El blog de JJ

2011-10-21T19:55:00.014+02:00

TRES JOYAS: RONDA, BAEZA y ÚBEDA

Difícil comienzo tengo para tratar de atrapar al posible lector en este relato que inicio de mis vacaciones supuestamente veraniegas, y digo “supuestamente”, puesto que mi periplo andaluz ha tenido lugar ya en otoño, entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre.

Difícil porque cuando se habla de tres ciudades únicas, dos de ellas, Úbeda y Baeza, patrimonio de la humanidad, y la otra, Ronda, universalmente conocida, pues es prácticamente imposible decir algo nuevo, inédito, salvo que uno se dedique a contar su experiencia personal, e incluso en este caso, que será el mío, se incurre en el riesgo, muy alto, de cansar al lector con un relato que solo interesaría al propio protagonista. No obstante, voy a intentarlo, con la esperanza de que mis fotografías, igual que en otras ocasiones, me ayuden a los ojos del benévolo lector.

Así como Úbeda y Baeza no habían entrado en mis planes de visita hasta este otoño, Ronda, como bien sabe mi amiga Soco, “colea” en mi imaginación desde hace años, de modo que ¡por fin, Soco! en este 2011 he hecho realidad uno de mis deseos más queridos.

Planifiqué el viaje con esmero y cuidado y decidí que iniciaría el peregrinaje precisamente por Ronda. Consideré, creo que con buen juicio, que si tenía que hacer 600 kilómetros de una sentada, mejor hacerlos fresco, pensando que el regreso a casa seria preferible realizarlo desde las dos ciudades jienenses, a mitad de camino, de modo y manera que el trayecto final, cuando ya el cuerpo viene “bien trabajado” y el alma henchida de maravillosas sensaciones que le hacen a uno “flotar”, me supondría un recorrido de solo 325 kilómetros.

Inicié el viaje el jueves 29 de septiembre a las 09:45, y haciendo caso a mi hija Marisa, utilicé las autopistas de peaje que encontré en el camino. Tenía mis pequeñas reservas acerca de cómo me comportaría en este largo recorrido, pues hacía ya muchos años que no me movía solo en automóvil en trayectos tan largos, ya que mis desplazamientos de los últimos tiempos han sido siempre en avión o tren.

La verdad es que “resistí” bastante bien, y de hecho, mi primera y única parada la efectué a unos 150 kilómetros de Ronda, en concreto me detuve en el Hotel Paraíso, situado en el kilómetro 214 de la autovía A-92, término municipal de Moraleda de Zafayona (Granada).

Aquí, tras dar cuenta en el interior de mi Golf de dos pequeños bocadillos de salmón y uno de foie-gras, que viajaban conmigo desde casa, acompañados de una lata de coca cola, estiré un poco las piernas, me tomé un té con leche en la cafetería del hotel y visité el baño, exquisitamente limpio, más por prevención que por necesidad.

RONDA

Jueves, 29 de septiembre

Llegué a Ronda con una exactitud matemática de acuerdo con lo previsto por mi GPS, a las 16:30. Cuando vine a darme cuenta estaba en la mismísima puerta del Parador Nacional.

Antes de seguir adelante quiero dejar constancia escrita de lo que para personas como yo, con una orientación más que nula (en vida de mi esposa era ella la que siempre me guiaba cuando me tocaba conducir a mí), suponen estos aparatos. Estoy casi convencido de que jamás habría llegado a Ronda por mis propios medios sin la ayuda del GPS.

Una vez registrado en el Parador, introduje el coche en el garaje, donde iba a permanecer “descansando” los tres días de mi estancia rondeña, y comprobé que había hecho exactamente 600 kilómetros con un consumo de 7,4 litros por cada 100 recorridos.

Subí mis maletas a la habitación 128, con vistas a la plaza de España y al famoso puente sobre el Tajo por el que discurre el río Guadalevín, y una vez deshecho el equipaje y comprobado lo amplio y confortable que era mi aposento, me dispuse a una primera inspección de la ciudad cuna del toreo.

Hice caso a las indicaciones de uno de los recepcionistas del Parador, Pedro, al que siempre le estaré agradecido por lo bien que me orientó. Él fue el único que me señaló el lugar exacto desde el que se podía contemplar con absoluta claridad y una perspectiva ideal el famoso puente. En esta primera tarde me limité a una previa visita de “inspección” ocular del camino de Los Molinos, y a continuación, me dirigí a la Oficina de Turismo, situada e escasos metros del Parador y a otros pocos de la plaza de toros; aquí, previo pago de 15 euros, saqué el ticket para una visita guiada esta misma tarde/noche.

VISITA NOCTURNA GUIADA

Nos acompaña en el recorrido, que iniciamos a las 20:00 horas, Antonio P., un guía de una edad similar a la mía, que habla un muy buen inglés, alternado con el castellano, ya que el grupo lo componíamos tres españoles, un matrimonio de Badajoz, de mi quinta, también hospedado en el Parador, y tres ciudadanos de habla inglesa, una pareja joven y un “soltero” como yo. Transitamos la zona histórica de Ronda con una visita detallada a dos lugares emblemáticos de la ciudad.

Para comenzar, un hecho que me sorprendió cuando lo oí de boca de nuestro guía, aunque luego, durante mi estancia en Ronda, me di cuenta que lo dicho por Antonio, si no era exacto, se aproximaba mucho a la realidad. Ronda está plagada de visitantes foráneos, un auténtico gentío de estadounidenses, ingleses, franceses, japoneses… Nos dice Antonio, que Ronda es, en la actualidad, la tercera ciudad de Andalucía más visitada por extranjeros, tras Granada y Sevilla y por delante de ¡Córdoba! Ahí queda eso.

CASCO HISTÓRICO

Tras detenernos someramente en la vista nocturna, inenarrable, que nos proporciona en este atardecer el Puente Nuevo, que así se llama, y su entorno, y tras atravesarlo a pie, iniciamos nuestro paseo en la calle más céntrica del casco histórico, Armiñán, para desviarnos a continuación a la de Tenorio.

Ronda en la noche embruja. Me viene a la mente lo narrado por esa pléyade de literatos de otras épocas que han dejado páginas imborrables sobre el encanto de esta ciudad, desde Teófilo Gautier a Ernest Hemingway, pasando por Washington Irving, Prosper Merimée, Rainer María Rilke u Orson Welles, cuyas cenizas reposan en la finca del torero Antonio Ordóñez.

PALACIO DE MONDRAGÓN

Nuestros pasos nocturnos se detienen en el palacio de Mondragón, sin duda el monumento civil más significativo de Ronda.

El palacio es una mezcla de estilos arquitectónicos de distintas épocas. De él destaca su noble fachada renacentista, los patios, uno de ellos mudéjar que conserva restos de azulejos y yeserías, y el maravilloso artesonado, también mudéjar, del Salón Noble.

El edificio fue, en época musulmana, residencia de Abomelik, hijo del sultán de Marruecos Abul Asan así como del último gobernador, ya dependiente del reino de Granada, Hamet el Zegrí, antes de la conquista cristiana del lugar.

Sus dependencias albergan el Museo Municipal de la ciudad, de carácter histórico arqueológico, que nace a principios de la década de los años 90 del siglo pasado para dar cobijo a la colección de piezas arqueológicas procedentes de las intervenciones realizadas en Ronda y su término municipal, así como de las diferentes donaciones privadas.

Me gustó mucho el palacio -primorosos sus patios-, pero me resultó un tanto pesada la visita del museo en sí, aunque en esto, como en todo, cada uno tiene sus preferencias.

BAÑOS ÁRABES

Este recinto termal de época musulmana, siglos XIII-XIV, es el mejor conservado de la Península Ibérica. Se localiza en lo que fue la antigua Medina de Ronda, hoy en día barrio de San Miguel.

La verdad es que la visita merece la pena, y más aún a esas horas nocturnas. Impresiona. Eran ya cerca de las 10 de la noche y nuestro grupo era el único que en esos momentos se encontraba en el interior de los baños. La cita se completa con un interesante documental de 10 minutos de duración.

Desde el “fondo” de la ciudad iniciamos a esa tardía hora nuestra “subida”, realmente dura, hacia el centro de la población, la plaza de España. Pasamos, entre otros edificios o monumentos, ante la Puerta de Felipe V, así como el Palacio del Marqués de Salvatierra, ubicado en el Conjunto Histórico de Ronda y próximo al Barrio del Padre Jesús. Posee el edificio una espléndida fachada barroca en sillería de piedra con puerta adintelada, columnas corintias y un gran balcón de forja rondeña.

Cena en el Parador

La verdad es que las cenas y desayunos que realicé en el Parador, merecen un punto y aparte y voy a darles la importancia que en un principio no les concedí. Debo decir que el personal es auténticamente profesional, no reñido con la amabilidad, todo lo contrario, servicial y atento en todo momento.

Todas las noches, y antes de elegir el menú, en unión del pan y la mantequilla habituales, me servían canapés, aceitunas, cacahuetes y un fino, todo por cuenta de la casa, aunque como bien me dice mi hija Marisa, ya va incluido en la factura. En cuanto al menú, que detallaré en cada ocasión, fue siempre excelente y mucho más que abundante. A mí, sinceramente, me costó terminar los platos, y si lo hice, fue por lo exquisito de los mismos, y porque, todo hay que decirlo, soy de buen comer.

En esta primera noche mi menú lo constituyó un primer plato compuesto por unas croquetas de puchero realmente caseras y a continuación un rabo de toro a la rondeña auténticamente sublime. No tomé postre, me era ya imposible, y sí una infusión, una tila que me ayudaría a conciliar el sueño.

Viernes, 30 de septiembre

Tanto mi amiga Celia como mi hija Marisa me habían advertido de las excelencias de las viandas que sirven en la red de Paradores Nacionales, así en abundancia como en calidad. Pues bien, según mi modesto punto de vista, ambas se quedaron cortas.

Cuando me introduje en la mañana de este viernes en el comedor para degustar el desayuno bufé, y ya con la experiencia de la noche anterior a mis espaldas, tras una somera inspección, resolví al instante que o bien me decidía por la bollería o bien hacía un desayuno en plan inglés, a base de huevos fritos, beicon, etc. Opté por lo primero. Es imposible compaginar ambas opciones. Lo que ingerí solo Dios lo sabe, pues a pesar de que habitualmente mi desayuno es espartano (una tostada con aceite de oliva y un té con leche), me dije que estaba de vacaciones, y por lo tanto no me frené lo más mínimo, y di buena cuenta de cruasanes, bollos, pestiños (¡cuánto me acordé del viejecito malagueño que en mi destino de Ginebra, segunda mitad de los años 70 del pasado siglo, venía cada 15 días a casa con su cesto de pestiños!), mermeladas, mantequillas, quesos varios, jamón ibérico, zumo de maracuyá, etc., sin que faltara, por supuesto, mi habitual té con leche. De hecho, hubo un día en que no almorcé por imposibilidad material de poder ingerir alimento alguno.

PLAZA DE TOROS

Inicio la jornada con una visita a la que probablemente es la plaza de toros más bella del mundo y quizás, junto con el Puente Nuevo, el monumento más representativo de la ciudad. Situada en la zona “nueva” de la urbe, a unos 50 metros del Parador, la visita a la plaza, que incluye tres museos, tiene un coste de 6 euros.

El coso taurino de Ronda fue inaugurado oficialmente en 1785 con una corrida en la que actuaron el rondeño Pedro Romero (1754-1839), una de las cumbres de la Tauromaquia, y el sevillano Pepe Hillo (1754-1801).

Creo que el encanto, la gracia, el primor de su ruedo y graderíos, lo reflejan mucho mejor que mis palabras mis fotografías. Si diré que impresiona el pisar la arena del coso y más aún el visitar los toriles. Se siente uno trasportado a otro mundo.

Por lo que se refiere a los museos que alberga la Real Maestranza de Caballería de Ronda, son tres, el de Guarnicionería de la Casa de Orleáns, el de Armas Antiguas y el de Tauromaquia. Siendo interesantes los dos primeros, sin duda es el de Tauromaquia el más relevante. No olvidemos que Ronda está considerada como una de las cunas del toreo, y rondeñas son dos de las dinastías más famosas que el arte de torear ha alumbrado, los Romero, con Pedro Romero a la cabeza y los Ordóñez, Cayetano, el “Niño de la Palma” y su hijo, el gran Antonio Ordóñez. En este punto recuerdo la frase famosa que el común de los mortales atribuye a Hemingway: “es de Ronda y se llama Cayetano” en referencia al “Niño de la Palma”. La célebre expresión la acuñó el afamado crítico taurino de ABC Gregorio Corrochano, aunque al recogerla Hemingway en su conocida “Muerte en la tarde”, le dio carácter universal dentro del mundillo taurino.

El museo cuenta, entre otros muchos objetos con trajes de luces que pertenecieron, cómo no, a Cayetano y Antonio Ordóñez, el negro azabache que vistió Joselito a la muerte de su madre, Manolete, Luis Francisco Esplá, Paquirri, Francisco Rivera Ordóñez, etc.

La plaza de toros rondeña me deslumbró. Merece una visita por sí sola. Me imagino lo que debe suponer asistir a la anual corrida goyesca que desde 1954, y por iniciativa de los Ordóñez, tiene lugar todos los años en el mes de septiembre en este emblemático ruedo.

Salgo de la plaza y dirijo mis pasos hacia el Palacio de Congresos, situado junto al Convento de Santo Domingo, nada más cruzar el Puente Nuevo.

Desde allí y a través de la arteria principal de la “Ronda vieja”, la calle Armiñan, desemboco en la plaza de la Duquesa de Parcent, recoleta y con un especial encanto, donde se ubica otra de las atracciones de la ciudad, la iglesia de Santa María la Mayor.

IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR

El costo de la entrada, 4 euros, incluye una útil audio guía. En el mismo lugar se ubicó, bajo la dominación islámica, la mezquita mayor de la medina. De ella solo se conserva en la actualidad el arco del Mihrab, visible nada más traspasar la puerta de entrada.

La iglesia se caracteriza por los diferentes estilos que la componen. Así, el gótico, presente al inicio de las obras en 1485 por orden de los Reyes Católicos tras la conquista de la ciudad, queda representado en sus tres naves. Destacable es el área renacentista con un coro primoroso de dos pisos. La iglesia se remata con diferentes elementos barrocos, coincidentes con la finalización de las obras en este periodo, que tras muchas vicisitudes, concluyeron a fines del siglo XVII.

Me llama la atención lo que me reseña la audio guía: los destrozos ocasionados en los bienes del templo durante la guerra civil, numerosos, importantes, y lo que es más triste, en muchos casos, irrecuperables. Ronda, al igual que otras muchas poblaciones de Andalucía, quedó en la llamada zona republicana o “roja” durante la contienda, y estuvo bajo el dominio anarquista en los meses de julio, agosto y septiembre de 1936.

Llegada la hora de comer, apenas sí podía pensar en echarme algún bocado al coleto, de modo que viendo un MacDonald situado en la mismísima plaza de España, a no más de 10 metros del Parador, y haciendo unos cuantos años que no visitaba un establecimiento de estas características, decidí poner mis pies en él, y tras consumir un Big Mac con patatas fritas y una coca cola mediana, encaminé mis pasos al Parador, subí a mi habitación y disfruté de una reparadora siesta que me haría coger fuerzas para la tarea que me había propuesto en la tarde.

EL CAMINO DE LOS MOLINOS, o el DESCENSO A LOS INFIERNOS PARA PODER ACCEDER AL CIELO

Poco antes de las seis de la tarde inicio el que para mí sería el momento estelar de mi estancia en Ronda. Voy bien pertrechado con la bolsa de las cámaras que resguarda la Leica M9-P, equipada con el Summicron 50mm f/2 y la Contax G2, con dos objetivos, el Zeiss Biogon 21mm f/2,8 y el Zeiss Sonnar 90mm f/2,8.

Desciendo al fondo del famoso Tajo por donde discurre el río Guadalevin. Este “camino de cabras” es la vía esencial para poder presenciar en perspectiva el famoso Puente Nuevo. Parte desde la plaza de María Auxiliadora, junto al Mirador del Campillo.

La verdad es que jamás pensé que el camino iba a ser tan malo y peligroso. De hecho, Pedro, el recepcionista del Parador que me lo indicó, me informó que había que bajar hasta el fondo, pero que luego venía lo peor, que era subir, pero en ningún momento me recomendó el tomar alguna precaución especial, como el hecho de llevar algún bastón o cayado en que apoyarse. Afortunadamente sí que llevaba el calzado adecuado. Sin este calzado me habría sido imposible hacer un descenso tan pronunciado e irregular. Resbalé unas cuantas veces con riesgo real de caer de mala manera y hubo un par de ocasiones en que estuve tentado de desistir. Me armé de valor y me dije que si había llegado hasta aquí, no podía ahora “rajarme”.

Así pues, como titulo en este epígrafe, “hago el descenso a los infiernos para poder acceder al Cielo”, un lugar increíble, mágico, casi inaccesible, único sitio desde el que se puede contemplar completo el Puente Nuevo uniendo las dos partes de Ronda. Inenarrable. Nunca me lo habría perdonado si no lo hubiera visto, pese a los peligros del camino, sobre todo el descenso, que fue lo realmente peliagudo; la subida para regresar fue mucho menos “dolorosa”. Me acordé constantemente de mi hermano Paulino, mi cuñada Eva y su grupo de senderistas, así como de Celia, tan amante de la naturaleza. Seguro que pese a los peligros, habrían disfrutado al máximo.

Una vez llegado a mi punto de destino, en un silencio sepulcral, sin nadie a mi alrededor, me extasié frente a la visión que tenía ante mis ojos. Me acordé de unas palabras de Carlos Castilla del Pino que había leído en la primera parte de sus memorias, Pretérito Imperfecto. En dos líneas hace la mejor descripción, desde mi modesto punto de vista, de la famosa estampa rondeña: “…el Tajo de Ronda, ese tremendo corte en la roca que parece dejar a la ciudad como dispuesta a lanzarse al vacío.”

A los diez o quince minutos de mi parada, que aproveché para disparar las dos cámaras (mis fotografías quizás muestren algo de lo que sentí en esos momentos), se me unió una joven japonesa, sola, con una Nikon réflex al cuello, que me pidió en un inglés primario si podía hacerle alguna foto que testimoniase su “proeza”. Accedí a sus deseos y a mi vez le solicité si ella podía hacer conmigo lo mismo. Le pasé la Leica M9-P y aunque previamente enfoqué la cámara y luego traté de indicarle cómo debería de encuadrarme, fue imposible obtener nada mejor que la imagen que dejo, solo como prueba documental, de mi presencia junto al Arco de Cristo, que así se llama el lugar hasta el que descendí.

Una hora y media duró la excursión. Cuando regresé a la civilización, y tras un breve descanso en la plaza de María Auxiliadora, me encaminé, tras cruzar el Puente Nuevo, hacia la “Ronda nueva”, en concreto a su calle más famosa y comercial, la Carrera Espinel, conocida por los lugareños como calle de la Bola.

La verdad es que el ambiente que se respira en esta arteria nada tiene que envidiar al de cualquier otra famosa calle peatonal de una gran capital española, como, ya que estamos en Andalucía, la de Sierpes en Sevilla o Larios en Málaga.

Regreso al Parador para dar cuenta de otra soberbia cena. Igual que ayer, me sirven el aperitivo: aceitunas aliñadas, fantásticas, y una copa de fino amen de los consabidos canapés y el pan y mantequilla, de todo lo cual di buena cuenta. La cena estuvo compuesta de un primer plato de tartar de aguacate y mango aderezado con langostinos tigre y jamón de pato y un segundo algo más sencillo: chuleta de ternera lechal con guarnición de verduras salteadas. De postre, helado de vainilla acompañado de varillas de chocolate y de frambuesa.

Sábado, 1 de octubre

Desayuno igual que ayer, bollería con mantequilla y mermelada de melocotón; también un par de pestiños, zumo de maracuyá y mi té con leche. Eran alrededor de las diez cuando pongo mis pies en el exterior. Corre un fuerte viento de levante, que ya se había iniciado ayer a última hora de la tarde.

Comienzo la mañana en el museo del Puente Nuevo. Impresiona el bajar hasta allí. Abono 2 € por la entrada que lleva un folleto incluido.

MUSEO DEL PUENTE NUEVO

Tal como dice el folleto “el Puente Nuevo es sin duda el símbolo universal de Ronda. Un puente que nos permite cruzar el desfiladero del Tajo, pasar de una ciudad a otra, saltar en el tiempo de un mundo medieval a otro moderno. Además de ser una extraordinaria obra de ingeniería, su entorno patrimonial y natural es único”.

Sobrecoge descender las escaleras que nos llevan hasta el corazón del puente, donde se encuentra el Centro de Interpretación, en cuyo lugar, mediante técnicas audiovisuales se nos habla de su construcción, su relación con el paisaje, su importancia en el desarrollo de la ciudad, etc.

Hubo un primer puente construido en 1735, bajo el reinado de Felipe V y cuyas obras se ejecutaron en ocho meses. Consistía en un gran arco de 35 metros de diámetro. El puente se hundiría seis años después, en 1741, causando la muerte a 50 personas que en ese momento hacían uso de él.

Algunos años más tarde, en 1758, se iniciaron las obras del que sería el actual y definitivo puente. Esta vez, los trabajos, dirigidos por el arquitecto turolense Martín Aldehuela, duraron casi 30 años, concluyendo el 15 de septiembre de 1787.

Esta ingente obra, tiene una altura de 100 metros desde el arranque de sus cimientos en el mismísimo fondo de la garganta y ha sido construida en sillares de piedra.

Cuando finalizo la visita del Puente Nuevo, emboco la calle Armiñan y hacia la mitad de la misma me detengo frente al minarete de San Sebastián, así llamado porque la mezquita que ocupaba este lugar hasta la conquista cristiana de Ronda, fue convertida en iglesia bajo la advocación de este santo. Su construcción, a cargo de los nazaritas, data del siglo XIV.

MUSEO DEL BANDOLERO

Me dirijo al museo del Bandolero, situado en la ya citada calle Armiñán. El coste de la entrada es de 3 euros. Lo encontré francamente interesante y bien presentado. El complemento de un documental televisivo de unos 40 minutos de duración sobre los bandoleros, realizado por la televisión andaluza, es un remate ideal a la visita del museo. Confieso que entré en el recinto con cierta prevención, pero mi impresión a la salida del mismo es que merece la pena.

LA IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO

Al salir del museo encamino mis pasos hacia el final de la arteria, hasta la iglesia del Espíritu Santo, cuya construcción, sobria y austera, finalizó en 1506. Su estilo es gótico con algún que otro elemento renacentista. La entrada al templo, que tiene un coste de 1 €, incluye la subida a la torre, con una vista interesante desde lo alto, aunque es perfectamente prescindible. Como anécdota, mencionaré el gran susto que sufrí debido a un par de “campanazos” correspondientes a los cuartos, en este caso el de las 13:15.

En la misma zona se encuentra la Puerta de Almocabar, que fue el acceso principal a la ciudad durante la dominación musulmana.

Regreso al hotel pasadas las dos de la tarde sin ganas de comer, de modo que decido echarme una reparadora siesta.

Salgo cerca de las 18:00 horas. Cruzo el puente, me introduzco en la calle Tenorio, para deambular a continuación por diferentes callecitas, plaza del Beato Diego, Moctezuma, hasta llegar al Ayuntamiento.

Vuelvo hacia atrás y acabo en la plaza de María Auxiliadora, donde hago de nuevo fotos del Tajo y luego de la calle Tenorio.

Llego al hotel cerca de las siete y media, descargo las fotos realizadas con la Leica digital, y al igual que lo hecho en días anteriores, tomo notas de mi actividad diaria en el pequeño ordenador portátil que ha venido a sustituir a los apuntes manuales que efectuaba hasta la fecha en anteriores viajes.

Decido bajar a cenar temprano, a las 20:30, hora en que se abre el comedor. No es que tenga mucha hambre, pese a no haber ingerido alimento alguno desde el desayuno, pero sí me encuentro algo cansado y quiero hacer las maletas para salir mañana temprano hacia Baeza.

No puedo dejar de anotar las viandas de mi última cena en el Parador. La entrada consistió en un paté de perdiz con puré de olivas negras, una receta regional según me indicó el maître, que estaba verdaderamente exquisito, aunque en tal abundancia, que pese a ser solo el primer plato, me costó finalizarlo. A continuación un taco de emperador con langostino tigre en salsa de chocos y de postre helado de fresa con varitas de chocolate.

Domingo, 2 de octubre

Tras mi último desayuno en el hotel, bajo mis pertenencias al coche y no puedo dejar de anotar que mi salida del Parador fue un auténtico espectáculo. Sitúo al potencial lector.

Domingo, nueve y media de la mañana, tranquilidad y silencio casi absoluto en los alrededores de la plaza de España. Arranco el Golf e inicio la sinuosa subida en curva cerrada que desde el garaje me lleva a la entrada del Parador. Cuando llego arriba, veo que la puerta, con barrotes de hierro, está cerrada. No percibo ningún botón ni medio alguno que me permita abrirla. Cuando arribé tres días antes, sí había un botón en el exterior que al pulsarlo abría la puerta.

En vista de la situación, y ante la imposibilidad de hacer otra cosa, me dediqué a tocar el claxon del coche con gran intensidad. A través de los barrotes de la puerta vislumbro a un empleado del hotel que ha salido, aparentemente despavorido ante el escándalo, y mira hacia todos lados menos hacia el garaje, por lo cual, me dirijo hacia él llamándole a voz en grito a través de los barrotes de la puerta. Cuando me ve, se queda perplejo, atónito, y me dice que esa es solo la entrada, que la salida se realiza por abajo. No obstante, dada la situación, no lo duda y me dice que me abre la puerta. Salí abochornado, y siguiendo las indicaciones del GPS enfilé el camino de Baeza como alma que lleva el diablo.

Cargo gasolina en las afueras de Ronda y me pongo en marcha a las 09:45. Tras un viaje tranquilo y sin incidentes llego al hotel de Baeza a las 12:45.

SOMERA INTRODUCCIÓN DE ÚBEDA Y BAEZA

¿Qué puedo decir como introducción a las dos ciudades hermanas? Úbeda y Baeza son el más vivo ejemplo del renacimiento en España. Simplificando diríamos que la primera representa la arquitectura privada y el poder civil y la segunda la arquitectura pública y el poder religioso.

De Úbeda es natural don Francisco de los Cobos, secretario de estado del emperador Carlos V, que fue el mayor benefactor de su ciudad natal y el protector del arquitecto Andrés de Vandelvira, al que se deben algunos de los edificios más notables de ambas ciudades. Baeza por su parte, confió su progreso al poder eclesiástico que fundó una de las primeras universidades españolas.

BAEZA

Tengo la suerte de poder aparcar en la misma puerta del hotel, algo que según me dice Francisco, uno de los recepcionistas de La Casona del Arco, es dificilísimo, ya que el establecimiento está situado al inicio del casco histórico.

Una vez mis pertenencias en la habitación 101, confortable y con una hermosa cama de época, voy a reconocer el bar restaurante El Torreón, justo frente al hotel, donde tendrán lugar mis refrigerios. Es un local con una amplia terraza que tiene un comedor muy hogareño, lo que en Madrid sería una clásica casa de comidas. En su publicidad figura que está recomendado por la guía del Trotamundo. Debo decir que me dispensaron un trato familiar y cercano y que comí siempre muy a gusto.

PRIMER CONTACTO CON BAEZA

Me dirijo al centro paseando, atravieso la plaza de España, la del Mercado Viejo o de la Constitución y llego hasta la del Pópulo, también conocida por plaza de los Leones. Me llama poderosamente la atención la importante cantidad de perros que llevan collares con los colores de la enseña nacional. ¿Tendrá algo que ver en ello la especial relación de Baeza con la Guardia Civil?

Me siento en un banco de la gran plaza de la Constitución. Retrocedo en mi imaginación como medio siglo atrás. Es el retrato estereotipado de un pueblo español en una apacible y soleada mañana otoñal de domingo. Me recuerda a La Laguna de mi infancia.

Regreso para comer en El Torreón. Puesto que no tengo mucha hambre elijo una ensalada mixta, francamente buena y un escalope con patatas panaderas. De postre, natillas caseras.

Al acabar mi almuerzo vuelvo andando hasta la plaza del Pópulo donde me subo al trenecito que desde este punto inicia un paseo por la Baeza monumental.

Cuando acabamos, 16:45, me decido a patear los mismos lugares. Hago algunas fotos con la Leica, y acabo el carrete 2º de la Contax. No pienso que haya nada especialmente bueno, pues el sol, duro, hacía las imágenes casi imposibles. Todo estaba entre sol y sombra.

La primera impresión, confirmada a lo largo de mi estancia, tanto en Baeza como posteriormente en Úbeda, es que si nos circunscribimos en exclusiva al casco histórico y a los monumentos más representativos, casi todos del siglo XVI, tiene uno la impresión de encontrase en una ciudad castellana, que bien podría ser Salamanca o Ávila. Ahora bien, cuando nos adentramos en las callejas retorcidas y estrechas, solitarias, flanqueadas por blancas casas con ventanas guarecidas por rejas, ya no nos cabe la menor duda de que estamos en Andalucía.

Regreso al hotel por el paseo de la Alameda, el mismo que solía frecuentar Antonio Machado mientras vivió en Baeza.

Ceno unos entremeses, pinchos morunos, dos rebanadas de pan con manteca colorada y grandes lonchas de jamón serrano, queso manchego curado en aceite, un gran vaso de cerveza, y arroz con leche de postre.

Paseo tras la cena por la calle Compañía hasta el palacio de Jabalquinto y la catedral. Increíble Baeza de noche, con una iluminación tenue, acogedora, casi fantasmagórica en algunos recodos de sus empedradas y silentes calles.

Lunes, 3 de octubre

Desayuno bufé en el hotel. No se puede comparar con el del Parador de Ronda, pero es muy completo y abundante. Consumo bollería, un zumo de naranja y mi té con leche.

VISITA GUIADA AL CASCO HISTÓRICO

A las 11:00 inicio la visita guiada por el casco histórico de Baeza que venía incluida en el paquete de viaje de El Corte Inglés.

El recorrido dura unas dos horas. Somos media docena de turistas, todos nacionales, que disfrutamos con las claras y precisas palabras de nuestra guía, la joven Noelia, de la agencia turística PÓPULO.

PLAZA DEL POPULO

Visitamos la plaza del Pópulo, acogedora, resguardada por los edificios históricos que la circundan: frente a nosotros, la Casa de las Escribanías Públicas, de estilo plateresco; a nuestra diestra la Puerta de Jaén y el Arco de Villalar, cerrando el costado izquierdo las Antiguas Carnicerías, en estilo renacentista, de indudable nobleza pese a su finalidad, construcciones todas del siglo XVI.

El centro de la plaza lo llena la llamada Fuente de los Leones, erigida con elementos procedentes de las ruinas de Cástulo.

PALACIO DE JABALQUINTO

Siguen nuestros pasos hacia una recoleta plaza, preámbulo de la de Santa María, donde se encuentra el Palacio de Jabalquinto, uno de los símbolos de Baeza. Es un edificio gótico de finales del siglo XV que en su exterior recuerda vagamente a la Casa de las Conchas de Salamanca, aunque una vez oídas las expertas explicaciones de Noelia, podemos apreciar con gran asombro, además de la profusión de puntas de diamante, clavos de piña, florones, lazos, heráldica… una buena variedad de figuras humanas en actitudes sexuales explícitas, que adornan su maravillosa fachada.

En el interior podemos disfrutar de un hermoso patio de doble arcada así como una monumental escalera de estilo barroco.

IGLESIA DE SANTA CRUZ

Frente al palacio de Jabalquinto se encuentra la única iglesia románica censada en Andalucía, la de Santa Cruz, de mediados del siglo XIII, con una portada sur, la situada frente al palacio, de características salmantinas. En su interior apreciamos unos bellos frescos, aunque ciertamente muy deteriorados, del siglo XV.

ANTIGUA UNIVERSIDAD

Próxima al palacio de Jabaquinto se encuentra el gran edificio que en la actualidad alberga un Instituto de Enseñanza Media, del que fue catedrático de gramática francesa entre 1912 y 1919, Antonio Machado.

Construido a fines del siglo XVI, posee un bello patio renacentista y fue sede universitaria hasta el siglo XIX en que cesó su actividad. La torre de la capilla de San Juan Evangelista, visible desde cualquier punto de la ciudad, realza la sobria fachada de la edificación.

PLAZA DE SANTA MARÍA

Arribamos a la bellísima plaza de Santa María, otro de los puntos fundamentales de la ciudad, con la primorosa fuente que da nombre a la plaza, la Catedral a un lado, el antiguo Seminario de San Felipe Neri, del siglo XVII, al otro, así como la fachada gótica de las Casas Consistoriales Altas.

La fuente, del siglo XVI, decorada con cariátides, nos “cuenta” su historia en cuatro medallones donde podemos leer: “Esta obra mandaron hacer los muy ilustres señores de Baeza, siendo corregidor el muy ilustre señor el Licenciado Manrique de Cabrera… Acabóse en el año 1564, reinando el muy poderoso rey don Felipe II”.

LA CATEDRAL

Lo que hoy es patio y claustro fue durante la dominación árabe mezquita. La enorme mole de este templo sufre diversas transformaciones en su construcción hasta el siglo XVI cuando se hace la reforma más profunda que le da el carácter renacentista que hoy podemos contemplar. Fue en esta misma época cuando su interior, con bellísimas capillas, fue casi totalmente reconstruido según proyecto de Andrés de Vandelvira. Acoge una de las más ricas custodias de Corpus Christi de España.

Desde lo alto de la torre, tras una subida realmente difícil, se contempla una bella vista de la ciudad.

Regreso al hotel para reponer fuerzas mediante una comida que consistió en un revuelto de patatas con queso, emperador en salsa de aceitunas con guarnición de pimientos y flan casero de huevo con nata. Finalizado el almuerzo, hago una reparadora siesta en la habitación del hotel que da a un bonito patio andaluz.

SESIÓN DE FOTOGRAFÍAS

La tarde la dedico a fotografiar los lugares ya visitados y previamente estudiados en cuanto a la luz adecuada: el palacio de Jabalquinto, la iglesia tardo románica de Santa Cruz, la plaza de santa María, la catedral, la plaza del Pópulo o de los Leones, y la plaza de la Constitución con la antigua Alhóndiga. También “inmortalizo” con mis cámaras otros lugares, como las ruinas de San Francisco, y la calle de San Pablo con el palacio de Salcedo y la casa Acuña, actual casino, así como la estatua de Antonio Machado sentado.

Como anécdota ciertamente jocosa, pero nada agradable, cito que paseando por la plaza de la Constitución me llevo la Leica al ojo, voy a encuadrar y constato horrorizado que pese al maravilloso visor de la cámara, lo veo todo borroso. Indago y observo una circunstancia inusitada: el visor, en su lado externo, tiene una hermosa cagada de gorrión. No puedo expresarlo de otra forma. Podía haber sido peor. Con un pañuelo de papel y mucho cuidado limpio mi flamante Leica.

Regreso al hotel de anochecida y me encamino al Torreón, donde ceno una ensalada mixta y un plato de calamares fritos y cazón en adobo. Todo muy rico. No tomo postre y sí una tila.

Martes, 4 de octubre

A las diez en punto me recoge en el hotel Juan Manuel, el simpático taxista que había apalabrado ayer (14 euros por trayecto fue la tarifa estipulada) para que me llevara hoy a Úbeda. Pensé, con muy buen criterio, como pude comprobar esa misma mañana, que dado que tenía mi coche estacionado en la misma puerta del hotel y todos los indicios recabados me indicaban de la dificultad de aparcar en Úbeda, que además se encontraba en fiestas, lo más práctico era ir y volver en taxi.

ÚBEDA

Llego a Úbeda sobre las 10:30. El taxi me deja en la plaza de Juan Vázquez de Molina, sin lugar a dudas una de las más bellas de España. Vázquez de Molina fue sobrino de Francisco de los Cobos y consejero del rey Felipe II. En este lugar se encuentran algunos de los edificios más excelsos del renacimiento español. A un costado de la plaza están las oficinas de ARTIFICIS, la agencia turística con la que voy a realizar la visita guiada cuyo coste es de 12 euros.

A las 11:00 iniciamos el recorrido con una buena guía al frente, muy profesional, Marta de nombre. Comenzó la charla en el monumento a Vandelvira. Éramos ocho los turistas al inicio cuando en mitad de la exposición de nuestra guía hace su aparición un matrimonio vasco, de similar edad a la mía, alojados en el mismo hotel que yo y que también ayer habían realizado el tour de Baeza conmigo. Piden disculpas por llegar tarde: les había llevado el coche la grúa. ¡Qué bien hice en ir en taxi!

Todos los edificios que visitamos se encuentran en la ya citada plaza de Vázquez de Molina o en sus aledaños.

IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LOS ALCÁZARES

Frente al ayuntamiento se alza la iglesia de Santa María de los Reales Alcázares, barroca por fuera y gótica por dentro. Construida en el siglo XIII sobre una antigua mezquita, destaca en su fachada la puerta principal, del siglo XVII. En su interior causó verdaderos estragos nuestra contienda civil.

SACRA CAPILLA DE EL SALVADOR DEL MUNDO

Con seguridad el monumento más representativo de Úbeda. A mí, particularmente, es el que más me impresionó. Fue concebido por Diego de Siloé y realizado por Vandelvira entre 1540 y 1556.

El mausoleo de Francisco de los Cobos es un edificio de propiedad privada, perteneciente en la actualidad a la duquesa de Medinaceli. Su fachada es deslumbrante, al igual que su sacristía, resumen del mejor Renacimiento andaluz. Aquí reposan los restos mortales de Francisco de los Cobos y de su esposa, María de Mendoza, cuyo lema en vida decía así: «La fe, el trabajo y la diligencia dan estas y mayores cosas».

PALACIO VÁZQUEZ DE MOLINA

También llamado palacio de las cadenas, antiguo convento y actual ayuntamiento, está considerado como el más brillante ejemplo de la arquitectura civil del Renacimiento. Fue construido en 1562 por Andrés de Vandelvira. Soberbio, con una majestuosa fachada clásica, las dos linternas de los extremos aligeran mucho el conjunto. El patio renacentista no es su punto fuerte, según mi modesta opinión.

PALACIO DEL DEÁN ORTEGA

Señorial edificio situado a siniestra de la capilla de El Salvador, que se convirtió en el tercer Parador de turismo que abrió sus puertas en España.

SINAGOGA DEL AGUA

Fuera del circuito regular, pero complementado por ARTIFICIS, realizamos una visita realmente interesante. Me refiero a la denominada Sinagoga del Agua, cuya aparición en las guías turísticas de Úbeda es más que reciente.

Su descubrimiento, apenas unos años atrás, sorprendió a los propietarios del inmueble en el que se realizaban obras para construir varios apartamentos turísticos, de modo que hubo que paralizar el proyecto urbanístico ante la aparición de lo que a la postre resultó un auténtico tesoro que ha cautivado a los investigadores y a los turistas que ya nos hemos adentrado en su interior.

La llamada Sinagoga del Agua conserva restos de lo que pudo ser una antigua sinagoga judía. Cuenta con siete pozos conectados entre sí y un mikvé (baño ritual judío). Se ha constatado que con posterioridad, el templo fue ocupado por la Inquisición.

Desde mi modesto punto de vista, esta es una visita que no deja indiferente, y a ello contribuye sin duda alguna la excelente rehabilitación del edificio

En el caso de la Sinagoga del agua, como bien nos explicó Irene, la eficiente guía que había relevado a Marta, no solo el lugar en que nos encontrábamos había sido habitado de forma regular hasta apenas unos años atrás, sino que señalándonos una de las estancias, nos indicó que en ella había instalada una ¡peluquería!

Me acordé de las cisternas bizantinas de Estambul, en concreto del restaurante SARNIÇ, antigua cisterna situada junto a Santa Sofía, en la que hasta mediados del pasado siglo había un garaje de reparación de automóviles cuyo suelo había sido rellenado con varios metros de tierra.

La visita duró una media hora, de modo que poco antes de las dos éramos “libres”.

Como apenas tenía ganas de comer, pero sí sed por el calor, importante aunque no sofocante, entré en un establecimiento de la zona monumental y me tomé una caña que me sirvieron muy fría con una buena tapa.

BAEZA, DE NUEVO

A las tres llamé por teléfono a Juan Manuel que vino a recogerme en 20 minutos, de modo que a las cuatro estaba en mi hotel. Me eché una siesta hasta cerca de las seis, hora en la que salgo a la calle para efectuar las consabidas compras de los recuerdos para la familia y amigos. Yo me regalo una edición facsímil de 1901 de un opúsculo de don Francisco de Quevedo y Villegas cuyo título, que recuerdo haber visto de niño en la biblioteca de mi padre, es cuanto menos peculiar, “Gracias y desgracias del ojo del culo”.

Ceno unos riquísimos tomates troceados, fiambre de pollo en dos rodajas de pan con salsa de aceitunas y patatas panaderas con un aliño de la casa. Cerveza y flan casero de huevo con nata.

Tras la cena no me privo de un último paseo nocturno a la luz de la luna que aprovecho para realizar alguna que otra imagen de una Baeza espectral, misteriosa, cautivadora a la postre.

Miércoles, 5 de octubre

Me levanto temprano, a las 08:00, desayuno en el hotel y recorro de nuevo la alameda, el paseo de Antonio Machado, desde el que a esa hora mañanera, y entre la bruma, se vislumbra a lo lejos Úbeda.

Salgo de Baeza a las 10:15. A mitad de camino percibo la señalización del desvío para Viso del Marqués. Luis me había hecho especial hincapié para que efectuara una corta visita a este pueblo, con el atractivo, como premio, del palacio del Marqués de Santa Cruz, Don Álvaro de Bazán. Aunque solo fuera por la recomendación suya acerca de la maravillosa Fundación Almeida de Lisboa, pensaba seguir su consejo a pies juntillas. Lamentablemente no me encuentro ya con fuerzas, y muy a mi pesar, desisto de hacer la parada, de modo que voy de un tirón hasta casa, en Las Rozas, donde llego a las 13:34, tal como me predice el GPS, elemento milagroso para personas de nula orientación como yo, algo que no me cansaré de repetir.

Final feliz de otra historia, y de nuevo el día a día habitual: las consultas telefónicas, la firma de licencias, las “filípicas” de Carmen, mi compañera de trabajo y la más eficiente colaboradora, algún que otro Observatorio, de vez en cuando un paseo por Bruselas, los desayunos de media mañana con Soco y Celia, los paseos en bicicleta hasta Navalcarbón, las tardes con mis nietos, cuyo número continúa aumentando poco a poco... La vida sigue…

Las Rozas de Madrid, a 16 de octubre de 2011

2011-08-25T10:44:00.014+02:00

ÁVILA

Se duerme la tarde en Ávila envuelta en blancos copos de algodón que resbalan lentamente sobre los viandantes, pocos, del Paseo del Rastro. Vislumbro a una colegiala arrebujada bajo su abrigo, mientras a lo lejos, al compás de la nieve que cae, repica el corazón de algún reloj. Frente a mí, el Valle del Amblés vela, en esa hora intemporal de una cruda tarde de invierno, el reposo de los abulenses.

Mi sueño, acaecido en una tórrida noche de agosto, espero que algún día no muy lejano, pueda hacerse realidad y me sea dado contemplar las milenarias piedras de la muralla abulense tal como las presencié en mi imaginación.

Se ha dicho que Ávila, por sus monumentos, su paisaje y su ambiente, es la ciudad más netamente castellana. El viajero puede sentirse transportado a la Edad Media, sensación que queda corroborada si el visitante degusta la gastronomía local.

Desde el precioso Paseo del Rastro, tan amado por los habitantes de la ciudad en los días invernales con sol, podemos contemplar, ya lo hemos mencionado, el valle del Amblés cruzado por el río Adaja a la par que deambulamos saboreando el espíritu abulense.

Gracias a mi afición a la fotografía y también a mi “manía” del orden en mis archivos fotográficos, tengo documentada mi anterior visita a esta capital en abril de 1984. La realicé con mi esposa Eloísa y mis hijos Mariano y Marisa. De esa visita guardo especial recuerdo de una fotografía tomada en el convento de la Encarnación, a la que tengo un particular cariño y que inserto como portada en este relato de ésta mi nueva excursión a la ciudad de Teresa de Cepeda y Ahumada. La foto muestra a la Santa de niña en compañía de su hermano Rodrigo. En ese tiempo, Teresa pensó ya en sufrir el martirio, para lo cual, ella y su hermano, un año mayor, trataron de ir a las “tierras de infieles”, es decir, tierras ocupadas por musulmanes, para que allí los descabezasen. Su tío los trajo de vuelta a casa.

En esta ocasión, realizo la visita a Ávila el 14 de agosto de 2011, y lo hago en compañía de mi hijo Luis, el mayor, recién “desembarcado” de Japón. Voy a tratar de reflejar, lo mejor que sepa, mis impresiones acerca de una ciudad que me pareció, pese a la multitud de peregrinos de las JMJ de Madrid 2011 que la colmaban ese domingo, anclada literalmente en otro tiempo.

Sin duda, y esta es la primera reflexión que se suele hacer el visitante que arriba a esta hermosa localidad castellana, Ávila es la ciudad de la muralla y de las iglesias. Sin querer ser exhaustivo, podemos citar, además de la Catedral, la Basílica de San Vicente, las iglesias de San Pedro, San Andrés, San Segundo, San Juan, Santiago, San Nicolás, la capilla de Mosén Rubí de Bracamonte, el Real Monasterio de Santo Tomás, los conventos de Las Gordillas, San Antonio, de la Encarnación, de Gracia, de Santa Ana, de San José y por supuesto el de Santa Teresa; además, la Ermita de San Martín y la de la Cabeza. Todo, en un núcleo urbano que hoy en día apenas llega a los 50.000 habitantes.

ACERCA DE MIS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS (que pueden saltarse olímpicamente los no interesados en el tema)

Antes de seguir con la narración debo hacer un inciso importante referido a mi afición fotográfica. Ya en varios de los viajes anteriores he hecho referencia a mi paso a la fotografía digital en plan serio. Éste se ha producido por fin, aunque de momento, sin abandonar de forma definitiva la analógica. El día de San Juan, 24 de Junio, adquirí por fin la Leica que esperaba desde hacía un año. Como toda espera tiene premio, la mía ya no era la M9, la última maravilla salida de la factoría alemana con sensor de tamaño completo en 24x36, es decir, el formato clásico de 35 mm de “toda la vida”, sino la versión “profesional” de la citada M9, la M9-P, que había sido presentada en París, a nivel mundial, justo tres días antes, el 21 de junio.

Así pues, el día de mi santo de 2011, viernes por más señas, salí del establecimiento de FOTOCASIÓN, en la madrileña calle de la Ribera de Curtidores con la Leica M9-P equipada con la última versión del famoso Summicron de 50mm f/2.

Mi idea es la de dotar a esta nueva cámara de un gran angular extremo de 21mm. El problema de las ópticas Leica es el precio, así que de momento tendrá que esperar el Super Elmar de 21mm. De modo que para mi visita a Ávila, donde la focal citada era para mí esencial, decidí que a la Leica M9-P la acompañase la analógica Contax G2 con el Zeiss Biogon 21mm f/2.8, que a fin de cuentas tanto monta con relación a los objetivos Leica. Siempre, ya desde los años 30 del pasado siglo, se ha discutido cuál de las dos ópticas alemanas era la mejor, si Zeiss o Leitz (hoy día Leica).

Resumiendo, mi idea de aligerar mi equipaje fotográfico y poder al fin realizar mis viajes con una sola cámara, la M9-P con dos objetivos, el 21 y el 50mm, tendrá que esperar a mejor ocasión. Simplificando, diría que la M9-P ha venido a sustituir, al menos en este viaje, a su venerable antecesora, la M3 de 1954 que hasta ahora venía utilizando para la fotografía en blanco y negro con la primera versión del Summicron 50mm f/2.

NUESTRA JORNADA EN ÁVILA

Hecho el inciso fotográfico, vamos ya, al fin, a hablar de mi viaje a la ciudad de adopción de mi amiga Celia, a la que siempre cito con placer, pero en esta ocasión con motivos más que sobrados, pues de ella han venido las mejores indicaciones para que no se me escapara nada de una ciudad en la que si no nació, sí vivió hasta los 14 años, y con ella ha seguido y sigue teniendo unos lazos de unión muy estrechos.

Salimos temprano de Las Rozas, 09:30 en un día claro y diáfano, propio de las fechas en que nos encontrábamos, y con una temperatura máxima prevista para Ávila de 30 grados, tres o cuatro menos que en Madrid, lo que era de agradecer. No olvidemos que Ávila se precia de ser la capital de provincia más alta de España, 1.131 metros sobre el nivel del mar.

Tras un viaje de poco más de una hora hicimos nuestra entrada en la amurallada ciudad por el Paseo del Rastro, estacionando el coche en el aparcamiento sito en este lugar.

En la Puerta del Rastro pregunté a un señor de edad respetable que cruzaba el paso de peatones, si vivía en la ciudad, si era un lugareño. Me respondió con una gran sonrisa que “desde hacía 79 años”. La verdad es que yo le eché unos pocos menos. Nos informó puntualmente de la ubicación del Mesón del Rastro, el lugar recomendado por Celia para nuestro almuerzo (“no dejéis de pedir unas revolconas”) que se encontraba justo nada más traspasar la muralla, a 50 metros de donde estábamos. Ya en el mesón hicimos reserva para las 14:00 horas e iniciamos nuestra visita a Ávila comenzando por su monumento más famoso, las murallas.

LAS MURALLAS

Ávila es la ciudad medieval amurallada mejor conservada del mundo. Sinceramente, para quien jamás ha visitado esta localidad castellana, la muralla abulense impresiona. Dejemos unas pocas líneas con la historia de estas piedras.

Se comenzó a construir hacia el año 1090 por orden de Raimundo de Borgoña. De estilo románico, tiene forma rectangular con un perímetro aproximado de dos kilómetros y medio, unos 12 metros de altura y tres de ancho. Los muros están reforzados por torreones en un total de noventa cada veinticinco metros, siendo el más importante de todos, el llamado “Cimorro” o ábside de la catedral. Cuenta con ocho puertas abiertas, todas ellas con imponentes torreones, destacando por su monumentalidad las de San Vicente y del Alcázar.

BASÍLICA DE SAN VICENTE

Sin duda es el mejor edificio religioso de Ávila después de la catedral y uno de los pilares fundamentales del románico español. Su estructura me impresionó vista desde lo alto de la muralla abulense. Fue levantada en el siglo XII, aunque se finalizó en los últimos años del siglo XIII. En su construcción intervino el maestro Fruchel, que también trabajó en la catedral e introdujo el estilo gótico en Ávila. Los ábsides, crucero, partes bajas de las naves, puertas laterales y cripta son románicos; el resto es gótico.

PLAZA DE SANTA TERESA

Es el centro neurálgico de la ciudad, conocida por los lugareños como la plaza del Mercado Grande. La plaza la guarda un grupo de casas con soportales a un costado y en el lado opuesto un edificio moderno que lamentablemente rompe la armonía del lugar. Según parece se levantó con la oposición de la mayoría de los abulenses.

Nota: Después de escrito el relato añado lo que me comenta mi jefe y amigo Luis, que ha tenido la gentileza de leer mi historia: el autor del desaguisado de la plaza de Santa Teresa, no es otro que Rafael Moneo.

Existe además una estatua de Santa Teresa situada casi en el centro de la explanada. El recinto lo cierra, al fondo, la iglesia de San Pedro que parece mirar con su gran rosetón a la puerta del Alcázar y a un trozo de muralla, situadas frente al templo.

La plaza, que ha vivido momentos históricos durante varios siglos (entre otros, aquí se ajusticiaba a reos en el siglo XVIII) es hoy el ámbito de la vida diaria, lugar de citas y reuniones, de sobremesa y de paseos, guareciéndose en el crudo invierno abulense bajo los soportales.

IGLESIA DE SAN PEDRO

Construcción románica del siglo XII que pasa por ser una de las iglesias más antiguas de la ciudad. Este domingo de agosto, con la ciudad llena de peregrinos de la JMJ de Madrid 2011, cuando entramos en el templo me encuentro con la muy agradable sorpresa para mis oídos de que están oficiando en francés. Creo que desde mi destino en Ginebra, más de 30 años atrás, no había asistido a una misa en la lengua de Molière. Me trajo imborrables recuerdos de la ciudad de Calvino.

PLAZA DEL MERCADO CHICO

Como bien me dijo Celia, “en Ávila todo va desde el Grande al Chico y del Chico al Grande”. Es ésta una bonita plazoleta con soportales donde está ubicado el ayuntamiento. Muy cerca, en “La Flor de Castilla”, establecimiento con más de 150 años, compro las famosas yemas de Santa Teresa.

PALACIO DE POLENTINOS

No quiero dejar de citar este palacio, que recientemente (su inauguración oficial corrió a cargo del Príncipe de Asturias tan solo un mes atrás) se ha convertido en la sede del museo del ejército y que cuenta con un patio fascinante. Fue sede del Ayuntamiento mientras se construía el actual edificio de la plaza del Mercado Chico.

LA CATEDRAL

Mis gustos, más bien sobrios, siempre me llevaron más cerca del románico que del gótico. Por esta razón, y no por el hecho de estar ubicada en la provincia que me vio nacer, amo profundamente la catedral de León, casi románica en sus líneas puras y diáfanas. ¿Qué puedo pues decir de la seo abulense? Nació románica y acabó convirtiéndose en la primera catedral gótica de España. Su construcción se inicia a finales del siglo XII o a comienzos del XIII y finaliza prácticamente en el siglo XVI.

El interior del templo me deslumbró. Quedé sobrecogido en la semipenumbra de la nave central ante su grandiosidad. Me imaginé en esta iglesia un día de duro invierno, rodeado por esas históricas piedras, policromadas del valle de Amblés o jaspeadas que producen singulares fantasías cromáticas, en un silencio sepulcral, presidido por ese Cristo que emerge en lo alto del trascoro y que parece abrazar al visitante.

No quiero aburrir al lector que hasta aquí haya llegado con descripciones de cada uno de los tesoros históricos que la catedral custodia; para eso están las guías al uso que los reseñan mucho mejor de lo que yo lo haría. Simplemente mencionar, porque es realmente único, el sepulcro en alabastro del Tostado, el obispo que fue de Ávila Alonso de Madrigal, obra maestra sin duda de Vasco de la Zarza realizada en estilo plateresco en 1518.

Antes de finalizar el apartado de la Catedral, unas líneas para una pequeña desilusión. El claustro fue una decepción, y no porque no posea sobrada belleza en si mismo. Se percibe en él la soledad y el silencio, y digo se percibe, porque unas vidrieras impiden por completo el acceso a él, y de ahí mi desencanto. A título de curiosidad, desde 1984 reposan en este lugar los restos del historiador e insigne abulense de adopción, Don Claudio Sánchez Albornoz.

CONVENTO DE SANTA TERESA

Conocido comúnmente como el convento de la Santa, se levanta exactamente en el lugar que en tiempos ocupó la casa de los Cepeda, donde nació Santa Teresa. Las obras, patrocinadas por el Conde Duque de Olivares, comenzaron en 1631 y cinco años más tarde ya ocupaban sus estancias los frailes carmelitas.

Cuando visitamos la iglesia, se celebraba misa a la que asistían, aquí también, muchos de los peregrinos de la JMJ.

COMIDA EN EL MESÓN DEL RASTRO

Arribamos al restaurante poco antes de las dos de la tarde. Hicimos bien en elegir esta hora, pues a los diez minutos de estar sentados, el comedor, muy grande, estaba prácticamente lleno.

Viene bien de vez en cuando visitar estas pequeñas capitales de provincia españolas (en este caso concreto, una verdadera joya), ya que nos da ocasión de presenciar lo que ya casi no se percibe en las grandes urbes.

El comedor del Mesón del Rastro me trajo a la memoria otra imagen ya casi olvidada de mis tiempos infantiles cuando en compañía de mis padres y hermanos, en la también “provincial” Santa Cruz de Tenerife de los años 50/60 del pasado siglo, solíamos almorzar los domingos en algún lugar representativo como el Club Náutico o el Club de Golf, o bien en algún restaurante conocido.

Los comensales del Mesón del Rastro en este domingo de agosto eran las clásicas familias autóctonas, de clase media, sin faltar uno solo de sus miembros, padres, hijos, abuelos... Disfrutaban del tradicional día de descanso. Junto a ellos, almorzábamos unos pocos, muy pocos, turistas nacionales y algún que otro extranjero. El grueso, ya digo, eran “abulenses de toda la vida”. Me reconfortó la imagen.

Para los curiosos mencionaré el menú que elegimos: patatas “revolconas” para abrir boca, sinceramente deliciosas en una cantidad que a mí en particular me hubiera bastado para quedar bien servido sin necesidad de segundo plato, llegados al cual, ambos nos decidimos por la ternera del valle de Amblés, Luis en cazuela y yo a la plancha con patatas fritas. De postre, natillas caseras y un helado de vainilla, también casero, que pese a lo apetecible, me costó terminar. ¿Por qué en nuestras capitales de provincia y pequeños pueblos las raciones son casi el doble que en Madrid? Regamos la comida con cerveza sin alcohol. El volante no me dejaba otra opción.

PALACIO DE LOS VELADA

Este es uno de los pequeños tesoros que me recomendó la güera, y que posiblemente me hubiera pasado desapercibido sin sus indicaciones. “No dejes de ir a tomar café al palacio de los Velada. Es el lugar de moda” me dijo Celia, así que, una vez más, le hice caso y tras la copiosa comida y un paseo relativamente corto bajo un sol que daba alguna que otra tregua al amparo de los soportales abulenses, llegamos al Palacio de Velada, hoy convertido en hotel.

Nada más ver el precioso patio quedé enamorado del lugar. Este es el clásico lugar “pijo chic” de los que a mí, lo confieso sin rubor, me encantan. Dicho lo cual, la etiqueta que le he colgado no es óbice para que las centenarias piedras que nos rodean constituyan un marco incomparable, donde, estoy convencido, se sentirá muy a gusto cualquier visitante de la ciudad, sean cuales sean sus gustos o sensibilidades.

Así pues, en un remanso de paz disfruté de mi habitual té con leche. ¡Qué pocas ganas de levantarme de mi asiento tenía! Me habría quedado allí horas y horas.

Al salir del palacio, muy cerca de allí, me encontré en el edificio de Correos con una más que grata sorpresa que me hizo retroceder muchos años. Al igual que en Santa Cruz de Tenerife, en mi infancia, aquí también los buzones del palacete de Correos, son las cabezas de dos leones.

UNA CRÍTICA

Si alguien me preguntara por algún aspecto negativo, algo que en mi opinión no me hubiera gustado o fuera francamente mejorable, diría que una joya, porque joya es esta maravillosa ciudad, tiene que estar más cuidada en todos los sentidos. En su limpieza, en sus indicaciones, en el mantenimiento o restauración de sus edificios y monumentos, y sobre todo, igual que sucede con otros lugares emblemáticos de la geografía española, las autoridades abulenses, y por extensión las castellano-leonesas, deberían de promocionar con mucha más intensidad la ciudad de las murallas. Su centro histórico e iglesias extramuros, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1985, lo merecen.

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES

Abandonamos la capital abulense sobre las cinco de la tarde, pero antes de emprender el regreso hacia Madrid, decidimos visitar un lugar muy querido por los naturales de la castellana provincia: el Santuario de Nuestra Señora de Sonsoles, situado a unos cinco kilómetros de distancia en la carretera de Toledo. Celia me había comentado que de niña solía venir de excursión a este lugar, donde pasaba la tarde y disfrutaba de una merienda familiar en compañía de sus padres y hermanos.

El emplazamiento, pese a que, en mi opinión, lo encontré algo “turistizado”, conserva en cierto modo, el aspecto bucólico que debió de tener hace treinta o cuarenta años.

COROLARIO

La verdad es que he quedado prendado de Ávila, aunque probablemente, tanto en mi primera visita en abril de 1984, como en esta de ahora, he equivocado la época de mis citas.

Regreso, pues, al principio de mi relato. Esta preciosa ciudad tiene que ser como un cuento de hadas en pleno invierno, dormida al resguardo de las murallas, y con la nieve como regalo añadido. Deseo hacer realidad lo que de momento solo ha estado en mi imaginación. Quiero ver Ávila yaciendo en intemporal reposo, blanca, en silencio, adormecida a mis pies desde los Cuatro Postes. Espero, que como en las historias que leía de niño, mis sueños se hagan realidad.

Las Rozas de Madrid, 24 de agosto de 2011

2011-04-23T17:44:00.003+02:00

LISBOA

Un viaje más, pero no uno cualquiera. Lisboa es especial. ¿Cómo he podido pasarme toda una vida sin conocer esta ciudad maravillosa?

Comencemos por el principio. Una vez más la iniciativa no parte de mí. Una vez más y van… es mi hermano Paulino quien me da la oportunidad de acompañarle a él y a mi cuñada Eva a visitar la capital de Portugal. Ellos vuelan desde Tenerife a Madrid y aquí enlazan con un vuelo a Lisboa. Dado que dispongo de todo el tiempo del mundo, estamos en enero y el viaje está previsto para la última decena de marzo, puedo reservar plaza en el mismo vuelo que Eva y Paulino. Sin embargo, y pese a que me va a salir bastante más caro, me apetece hacer otra cosa.

Siempre me atrajo el mundo de los trenes clásicos, y por unas razones u otras, jamás pude disfrutar de uno de esos viajes con los que todos soñamos. En mi caso, además, pude ver muy de cerca la historia del Oriente Express, no en balde pasé nueve años de mi vida en la antigua Constantinopla sumando mis dos destinos en Estambul. Allí me empapé de la historia de este histórico tren y palpé de primera mano uno de los nombres míticos asociados a este legendario ferrocarril, el hotel Pera Palas de Estambul y el mundo que lo circunda, historia viva de la antigua capital otomana.

Mucho más modesto que el Oriente Express o el Transiberiano, pero también mucho más a mano, tenía el Lusitania Express. Una vez hecha la reserva del hotel por parte de mi hermano, me fui a Viajes El Corte Inglés de Las Rozas y adquirí mis billetes del coche cama en preferente con salida de mi querida estación de Chamartín en la noche del sábado 19 de marzo y llegada a Lisboa, Santa Apolonia, en la mañana del domingo 20. El regreso, con salida el sábado 26 y fin de viaje en Madrid el domingo 27.

Mientras me proveía de mapas, historias y guías de la capital portuguesa, tuve la suerte de poder recurrir a dos personas que conocían muy bien Lisboa y que me instruyeron en todos los secretos de la ciudad. Otra cosa es que yo haya sido un mal alumno a la hora de asimilar las lecciones que ambos me dieron.

¿De quienes hablo? Pues de alguien que en tiempos fue mi jefe y hoy lleva ya pocos años jubilado, y de quien ocupa en la actualidad, Luis, el mismo puesto que en tiempos desempeñó Gonzalo, que a ellos es a quienes me refiero.

Gonzalo, que pasó varios años como Consejero Comercial de España en la capital lisboeta, tuvo la delicadeza de venir a visitarme cuando supo de mi inminente viaje y me informó por activa y por pasiva de lo que debía y lo que no debía de hacer, lugares a visitar, restaurantes, cafés y un largo etcétera. En cuanto a Luis, que también vivió, de adolescente, varios años en Lisboa, no solo me instruyó verbalmente sobre los puntos que él estimó más interesantes, sino que además me proveyó de varios folletos turísticos sobre diversos e interesantes sitios que no debería dejar de visitar. Aunque solo sea por la recomendación que me hizo de un fascinante museo que no figura en ninguna guía conocida, le estaré sumamente reconocido.

No me voy a extender, como he hecho en otros relatos, acerca de los preparativos del viaje. Baste con apuntar que llevo el “equipo fotográfico habitual”, exactamente el mismo que fotografió París. En cuanto a la maleta, porque aunque con cuatro ruedas, maleta es, introduzco en la misma lo necesario para una semana, previendo, acertadamente, que el tiempo podía ser bueno, incluso muy bueno, pero que también podía llover, por lo cual viajaba conmigo el impermeable de siempre, que aunque solo por un par de horas, se paseó por Lisboa.

Sábado, 19 de marzo

Me deposita mi hija Marisa en la estación de Cercanías de Las Rozas y desde aquí arribo a Chamartín en 20 minutos. El Lusitania Express está estacionado en la vía 12, pero no abre sus puertas hasta las diez de la noche, es decir, media hora antes de iniciar el viaje, y además me entero que no se puede cenar en el tren hasta que el mismo esté en marcha, de modo que sin pensarlo, me comí un bocadillo de jamón en la barra de la cafetería de Chamartín.

Ocupo mi camarote de preferente en el coche 24, y me aseo en el pequeño lavabo del que dispongo haciendo uso de los utensilios que nos ofrece graciosamente RENFE.

Tras escuchar, con dificultades, a través de mi teléfono móvil las vicisitudes del Atlético de Madrid -1- Real Madrid -2-, trato de dormir, algo que logro con cierta dificultad debido al golpeteo de puertas y voces altisonantes que emitían cada cierto tiempo un grupo de una decena de ciudadanos chinos que compartían conmigo el resto del coche cama 24. Fui tan obtuso que no se me ocurrió hacer uso de los dos tapones para los oídos que incluía el neceser de RENFE.

Domingo, 20 de marzo

Así y todo llegué descansado a Lisboa tras un magnífico desayuno servido en el coche restaurante y que consistió en huevos revueltos con salchichas, bollería variada, mermeladas, mantequilla, zumo de naranja y mi habitual té con leche.

Desembarco en Santa Apolonia a las 07:45, hora portuguesa, y tomo un taxi en la estación que me lleva hasta el hotel Sana Executive, Avenida Valbom, en pocos minutos. El recepcionista de guardia me confirma algo con lo que ya contaba: el establecimiento está al completo y no tendré libre mi habitación hasta las 12 del mediodía, de modo que tras unos someros arreglos en mis pertenencias, dejo mi maleta en consigna, me cuelgo al hombro la bolsa de las cámaras, solicito que me pidan un taxi y me encamino hacia Belém, que va ser el primer lugar que visite en Lisboa. Este punto ya lo tenía decidido desde hacía unos días. Mi hermano y cuñada me habían dicho que puesto que ellos habían visitado Lisboa hacía poco más de dos años, no entraba en sus planes el desplazarse a este lugar, ciertamente un tanto alejado del centro de la ciudad.

Mi primera experiencia lisboeta iba a ser un tanto sui géneris, pues tras un recorrido rápido y sin tráfico a esa hora mañanera, nos detiene un amable policía en un cruce y tras intercambiar unas pocas palabras con el taxista y cerciorarse de mi nacionalidad, me indica, en un correcto español, que siente mucho el que tenga que apartarme ligeramente del trayecto más recto, pero que se está celebrando una carrera (una maratón, según me enteré al día siguiente por la prensa) de modo que tenemos que tomar algunos desvíos.

El taxista se lo toma con filosofía y tras cambiar de ruta, llegamos en un cuarto de hora a Belem, en concreto al lugar que le indiqué donde debía depositarme, la Torre de Belém.

La Torre de Belém

Me extasío a esa hora mañanera de domingo, casi en solitario, con uno de los símbolos de Lisboa. Tras admirar en silencio, y durante muchos minutos, el monumento, el río Tajo, casi mar en este lugar histórico, y el entorno que me rodea, saco mis cámaras y comienzo a coleccionar mis propias postales de la capital lusitana.

La Torre se construyó entre 1514 y 1520 por Francisco de Arruda durante el reinado de Manuel I para defender la desembocadura del Tajo. Hoy en día, con la modificación del cauce del río, la Torre ha quedado casi anclada a tierra. Mezcla los estilos y los motivos manuelinos: cuerdas, blasones, cruces…

Continúo a pie mi paseo en dirección al Monasterio de los Jerónimos, con el Tajo como compañía. Me detengo tras recorrer unos centenares de metros en otro monumento sobresaliente, éste mucho más reciente:

El monumento de los Descubrimientos

Erigido con motivo del 5º centenario del fallecimiento de Enrique el Navegante, en 1960, fue una apuesta arriesgada, ya que se ubica a orillas del Tajo, en un enclave histórico entre la Torre de Belém y el Monasterio de los Jerónimos. El resultado final de esta carabela de hormigón en la que navegan el infante Enrique, 32 reyes, santos y capitanes, típica del régimen salazarista, no desmerece en absoluto el entorno que la rodea.

Sigo mi marcha y tras cruzar por un paso subterráneo al otro lado de la ancha vía, me veo delante de otro de los símbolos de Lisboa, y quizás el mayor exponente del llamado estilo manuelino:

El Monasterio de los Jerónimos

Al ser domingo disfruto de entrada gratuita al recinto tras hacer una pequeña cola, pues a esa hora de la mañana, debíamos de andar sobre las 10:00, el público visitante es ciertamente escaso, no así el que se agolpa frente al monumento manuelino, ya que justamente es en este lugar donde finaliza la maratón mencionada.

Ya dentro del monasterio contemplo con delectación el maravilloso claustro y otras dependencias.

El Monasterio que mandó erigir Manuel I en 1502, es sin lugar a dudas uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura manuelina. Fabulosa estructura dentada de piedra con motivos florales y marinos con una profusión de detalles que puede producir hasta vértigo y que tiene su culmen en la puerta meridional.

¿Qué decir del claustro? ¿Habré visto en mi ya larga vida un claustro tan cautivador como éste? ¿Y la iglesia de Santa María de Belém? que ese es su nombre. Sencillamente fascinante. Portentosa es su espectacular bóveda de abanico que remata la nave principal. No debemos pasar por alto las tumbas de Vasco da Gama y Luis de Camoes.

Al salir del Monasterio, abrumado, voy buscando un adjetivo para poder calificar a todo el conjunto y no encuentro ninguno. Tendría que inventarlo.

Una curiosidad: los baños, al menos los de caballero, que utilicé, estaban realmente impolutos.

Cuando acaba mi visita al monasterio nos acercamos ya al mediodía. En la misma avenida, a unos cien metros se encuentra un lugar centenario y también famoso, no por sus virtudes culturales sino por las culinarias, desde nada menos que 1837: la Antiga Confeitaria de Belém, http://www.pasteisdebelem.pt/. Recuerdo aquí lo que me dijo mi amiga Celia acerca de los famosos pasteles de Belém. Ella fue la primera que me los mencionó, y por ende, en su honor los degusté. Sinceramente, deliciosos.

Retorné a mi hotel, nuevamente en taxi, que también de nuevo tuvo que modificar el camino, aún no normalizada la situación a causa de la maratón. Así y todo el importe del trayecto no llegó a los 10 euros, tan solo 9,25. Gonzalo dio en el clavo.

Accedo en el hotel a mi habitación, la 906, amplia y confortable, con un baño limpio y cómodo, que además está calificada como “habitación de fumadores”. No es que yo sea un fumador compulsivo, antes al contrario. Como bien saben las personas que me conocen, soy un fumador atípico que puede estar perfectamente un día sin fumar, y que a veces no consume más de cuatro o cinco cigarrillos diarios (invariablemente Camel sin filtro), pero siempre es agradable saber que nadie me va a afear mi conducta si me apetece consumir un cigarrillo en mi habitación a las diez de la noche tras una dura jornada turística. Dicho lo cual, creo que no fumé un solo Camel en la habitación. Disfrutaba mucho más haciéndolo en uno de los bancos situados en el precioso bulevar Valbom, frente al hotel y al cobijo de árboles centenarios. Un auténtico lujo.

Justo frente al Sana Executive veo un restaurante chino con muy buena pinta, Jambon, de modo que allí realizo mi primera comida en Lisboa a gusto y tranquilo, consistente en un rollito primavera, cerdo agridulce, arroz blanco, crepes y helado. De bebida una caneca (lo que en Sevilla denominarían un tanque) de cerveza.

Subo a mi habitación y disfruto de una siesta reparadora hasta que suena el teléfono. Mi hermano y mi cuñada ya han llegado, de modo que sobre las seis de la tarde iniciamos nuestra primera caminata por Lisboa. Al igual que hizo en París el primer día, Paulino decide repetir la experiencia en la capital lusa, y mediante el medidor de senderista que ha puesto en marcha, cuando regresamos en la noche al hotel, habíamos recorrido a pie 7 kilómetros. ¿Por dónde había discurrido nuestro paseo? Tras dejar nuestro hotel nos encaminamos hacia el sur casi en línea recta. Cuando quisimos darnos cuenta nos encontramos en la Praça del Marqués de Pombal, donde nace la principal arteria de Lisboa, la Avenida da Liberdade (la Castellana lisboeta). Recorriéndola, poco a poco fuimos recalando en conocidos puntos de la capital lusa, plazas, calles… que enumero.

Praça dos Restauradores

Podemos considerar esta plaza como el lugar de encuentro entre el antiguo casco de Lisboa, la Baixa, y la ciudad de las obras magnas que dirigió el Marqués de Pombal tras el terremoto de 1755. En el centro de la plaza se erige un obelisco levantado en 1886 que conmemora la liberación, en 1640, de los 60 años que Portugal vivió bajo dominación española.

Seguimos nuestro marcha hacia el sur, y justo a nuestro costado derecho, y antes de arribar a otra plaza emblemática, quizás la que más, nos encontramos con la

Estaçao do Rossio

o estación de Rossio, en español, un bello edificio neo manuelino, con unas hermosas puertas en forma de herradura. Poco más abajo, siguiendo camino hacia el sur, tropezamos con la plaza más conocida de Lisboa.

Praça de Dom Pedro IV o do Rossio

Antes que nada, aclaremos lo de los dos nombres. Su denominación original desde el medioevo fue Rossio y se la rebautizó como Dom Pedro IV en el siglo XIX. La fuerza de su nombre primitivo es tal, que transcurrido más de un siglo, los lisboetas no se resignan a olvidarlo. Antes del gran terremoto aquí se encontraban los edificios más imponentes de la ciudad. En el centro, junto a dos fuentes barrocas, un monumento erigido en 1870 en memoria del primer soberano del Brasil, Pedro IV. Al norte de la plaza se ubica el

Teatro de Dona Maria

El más importante de la capital, es un edificio ciertamente señorial, que fue construido en la década de 1840 sobre el emplazamiento del antiguo palacio de la Inquisición.

Dejamos atrás la Praça do Rossio y a través de la Rúa Augusta, preciosa arteria que bulle a todas horas, casi más en las nocturnas que en las diurnas, desembocamos, tras atravesar un impresionante Arco de Triunfo (siglo XIX) en la

Praça do Comercio/Terreiro do Paço

que también por dos nombres es conocida esta enorme extensión de terreno flanqueada por edificios clásicos y arcadas, noble, austera y elegante, todo en uno, y que simboliza la nueva Lisboa del Marqués de Pombal. En el centro de la inmensa plaza, desnuda, se erige la estatua ecuestre de Joao I, de 1775, mirando al Tajo, a sus pies, con el puente 25 de Abril y la silueta de Cristo Rei en lontananza.

Aquí, en la estación de Metro de Terreiro do Paço adquirimos nuestras tarjetas de Metro que nos acompañarán durante nuestra estancia Lisboeta.

Hicimos un intento fallido, estaba al completo, de cenar en la Casa do Alentejo, de modo que regresamos a “casa” no sin haber sufrido antes un episodio un tanto chusco. Cuando arribamos a la estación de Sao Sebastiao, la más próxima a nuestro hotel, pasamos nuestras tarjetas por donde se suponía que deberíamos de hacerlo para que las compuertas se abrieran. A ninguno de los tres nos funcionaba, y a esa tardía hora de la noche de un domingo, sobre las 21:00, éramos los únicos viajeros presentes junto a las puertas de salida. Angustiados y sin saber qué hacer, al menos yo ya estaba decidido a saltar (ya lo había hecho en Madrid, en la boca de Cuzco, pocos días antes pese a la reconvención de Celia que temía por mi integridad física) cuando vimos en una de las cabinas del fondo que había una persona, una empleada del Metro, que tras oírnos, se acercó y nos explicó amablemente que las tarjetas “había que pasarlas por el lugar indicado”, bien claro estaba, con un gráfico en el que se mostraba una tarjeta como las nuestras y “no donde estaban escritas las instrucciones” que es lo que absurdamente estábamos haciendo los tres. Un tanto corridos y con grandes risas finalizamos la jornada cenando, para mi una nueva visita, en Jambon, en esta ocasión pato a la naranja, gambas con piña, calamares, arroz blanco, vinho verde, y flan con nata y nueces tostadas.

Lunes, 21 de marzo

Tras un agradable desayuno bufé en el hotel, iniciamos nuestro primer día completo juntos, y decidimos que lo mejor sería hacerlo en uno de los emblemas turísticos de Lisboa, el tranvía 28, de modo que partiendo de la plaza Martín de Monís, comenzamos nuestro recorrido por las calles de Graça y Alfama. Nos quedamos a medias, en Graça. ¿Por qué? Simple de explicar: un vehículo mal estacionado impedía el paso completo del tranvía, de modo que ¡todos a tierra! No esperamos a que acudiera la grúa y despejara el paso al 28. Decidimos seguir a pié hasta el Castillo de San Jorge.

El castillo de San Jorge

Subimos y subimos por las estrechas vías hasta encontrarnos frente a la taquilla de entrada. Coste del billete: 7 euros. A Paulino y a Eva les perece excesivo; a mí también, pero no lo dudo. He llegado hasta aquí y no me voy a quedar fuera. Los convenzo y entramos. No nos íbamos a arrepentir.

Erigido en el siglo XII es difícil pensar que hoy en día perdure mucho de su estructura original, aunque su robustez y hermosura son incomparables. La zona donde se ubica marca, casi con seguridad, el origen de la ciudad donde se asentaron los comerciantes fenicios. Con posterioridad, el lugar fue fortificado por romanos, visigodos y árabes hasta que finalmente fue conquistado por Afonso Henriques en 1147.

Para los profanos, como nosotros, poco nos dice lo que vemos en su interior. Sin embargo, las vistas que disfrutamos desde las alturas en la que está enclavado el castillo son incomparables. Me extasío con la visión de Lisboa a mis pies, disparo mis cámaras e incluso me atrevo a subir por una añosa y estrecha escalera de piedra, sin protección alguna, que lleva a lo alto de la muralla, sin pensar en lo mal que lo iba a pasar para descender. Horrible. Lo que no puedo comprender es cómo en una parte de la UE podemos encontrar lugares ciertamente peligrosos para el visitante.

Salimos del castillo, descendemos la colina y nos dirigimos, siempre a pie, hacia la Casa de Alentejo, obsesión de mi hermano, con el buen fin de reponer fuerzas disfrutando de un agradable almuerzo. Nueva frustración: cierran los lunes, de modo que buscamos otra alternativa que no cito para no repetirme.

Dedicamos la tarde a una primera visita a dos de los barrios con mayor personalidad de Lisboa:

El Chiado y el Bairro Alto

En el Chiado recorremos la conocida rúa Garret con el café A Brasileira como uno de sus símbolos y la estatua en bronce del poeta Fernando Pessoa.

Entre la rúa Garret y la rúa Capelo se encuentra una calle estrecha y pequeña, la rúa Anchieta. El nombre del jesuita colonizador del Brasil, uno de los fundadores de Sao Paulo y Río de Janeiro, lo asocio de inmediato con mi infancia y primera juventud. No en vano, el Padre José de Anchieta era tinerfeño, oriundo de La Laguna, donde siempre tendré en mi mente un monumento erigido en su memoria que me hacía compañía un día sí y otro también en mis veraniegas excursiones ciclistas por la ciudad de los Adelantados.

Aquí, en la rúa Anchieta, está ubicado un establecimiento muy conocido, una preciosa tienda, A Vida Portuguesa, donde adquiero varios recuerdos. http://www.avidaportuguesa.com/

Hacemos una visita al Teatro San Carlos, antigua ópera, lugar que tenía interés en conocer desde que leí a Eça de Queirós en obras como Los Maia o El primo Basilio. A la tardía hora crepuscular en que lo vislumbramos, solitaria y silenciosa la plaza donde se encuentra, no me fue difícil transportarme a la Lisboa del siglo XIX.

Seguimos nuestro camino hacia el Bairro Alto. Nos detenemos en un lugar bien conocido, la rúa San Pedro de Alcántara y el mirador allí ubicado, que a la hora nocturna de nuestra visita nos regaló el cuadro de una Lisboa durmiente.

Continuamos pateando el Bairro Alto y para finalizar nos subimos en el elevador Da Bica que nos lleva desde la rúa do Loreto hasta la rúa de Sao Paulo, ya en la Baixa. Toda una experiencia este elevador Da Bica, donde, al menos yo, barrunto las sombras de los usuarios de un siglo atrás.

En la Baixa, Paulino, nuestro programador, piensa, y Eva y yo le apoyamos, que el mejor modo de regresar al hotel es hacerlo en autobús, que al contrario que el Metro y puesto que no tenemos prisa, nos permite disfrutar del paisaje urbano.

Esperamos el autobús 745 en la Praça do Comercio. En la espera, un matrimonio español, sobre la cincuentena, se acerca y trata de averiguar en los paneles indicadores de la marquesina, si es ese el autocar que buscan. Paulino, siempre con su afán de hacer de buen samaritano (herencia sin lugar a dudas de nuestro padre) se ofrece a orientarlos. La conclusión: les conviene nuestro mismo vehículo.

Llega por fin el 745, nos subimos, pasamos nuestras tarjetas por la máquina controladora y tras nosotros lo hace el matrimonio español. Me resulta extraño que el autobús está prácticamente vacío. Arrancamos y desde nuestros asientos atisbamos a ver la lucha del matrimonio español con la máquina y por extensión con el conductor. Sus tarjetas parece que no funcionan; o bien no han sido recargadas o algo va mal. La verdad es que no nos da tiempo de averiguar mucho más, ya que tras recorrer no más de 100 metros, el coche se detiene frente a la Casa dos Bicos, y el conductor nos dice que hemos llegado a nuestro punto final. Estaba claro que habíamos cogido el autobús en la dirección equivocada. Quedamos un tanto estupefactos, pero antes de seguir adelante con nuestro asombro, y viendo sobre nuestros cuellos las miradas airadas del matrimonio español, descendimos a toda prisa y nos perdimos de vista. El afán de buen samaritano de Paulino le había jugado una mala pasada, y ¡no era la primera! bien lo sabía él, pero genio y figura…

Una vez recuperados del fiasco fuimos a lo seguro. El Metro en la praça do Comercio, la estación de Terreiro do Paço que nos deja en nuestra parada de Sao Sebastiao.

Paulino y Eva deciden que van a hacer una cena frugal en su habitación del hotel a base de frutas, de modo que yo elijo para mi cena una pizzería situada junto al hotel, La Finestra, precioso local de diseño a la última moda, cuyos parroquianos sin duda pertenecían a la buena sociedad lisboeta. El lugar no era barato (tampoco excesivamente caro), pero mereció la pena, por el tranquilo ambiente y la excelente cena que disfruté, una pizza finestra y un fantástico helado de limón.

Martes, 22 de marzo

El día de hoy lo comenzamos en un lugar del que, yo en concreto, esperaba mucho después de lo que había oído y me habían contado. Pensaba sobre todo en las imágenes que mis cámaras podrían captar. Si lo logré o no, a otros toca evaluarlo. Me refiero al barrio de Alfama.

Antes de introducirnos en el estrecho laberinto de sus calles y una vez apeados del tranvía 28, nos detuvimos en primer lugar en la iglesia de San Vicente de Fora y tras un ligero descenso (aquí todo sube y baja) desembocamos en el Campo de Santa Clara donde hoy, martes, tenía lugar la Feira da Ladra, Feria de los Ladrones, un mercadillo pintoresco, enorme, que recuerda mucho al madrileño Rastro de los buenos tiempos.

Frente a los últimos puestos del mercadillo sobresalía imponente la enorme mole barroca de la iglesia de Santa Engracia, panteón nacional, y que es el mausoleo de muchos reyes de Portugal.

Alfama

¿Qué puedo decir de este barrio? Es difícil, muy difícil, narrar lo que vi y que me comprenda como me gustaría quien me esté leyendo. Recorría sin rumbo fijo (es imposible hacerlo de otra forma) las estrechas calles, callejones, en cuesta, ora descendiendo ora ascendiendo, con todos los colores inimaginables que me proporcionaban la inmensa cantidad de ropa tendida por doquier (en este punto recordé a Pasión Vega y sus Banderas de nadie), los desconchones de las paredes, las antenas de televisión que sobresalían por el sitio más inesperado, las cabezas de ancianos, esencialmente damas arrancadas de otro tiempo encuadradas en el marco de una ventana con la labor en las manos, un viandante por aquí, otro más allá, algún perro sin rumbo, pequeños establecimientos de ultramarinos extraídos de un documental de los años 50 del pasado siglo, todo ello envuelto en un silencio casi sacro, roto solo por alguna voz casi diría que discordante, y de tarde en tarde, por el sonido inconfundible del tranvía que transita por alguna vía un poco más ancha, solo un poco más ancha.

Mientras contemplaba todo eso, casi sin habla, apenas me podía concentrar en encuadrar mis cámaras y disparar tras haber elegido los parámetros adecuados en cuanto a velocidad y diafragma. Todo me parecía irreal. Otro mundo, un mundo de otra época en el siglo XXI. ¿Qué más puedo decir? Como en la canción, solo tres palabras: hay que verlo.

Regresamos a la llamada civilización poco a poco, pues todavía apenas sin salir de Alfama nos encontramos junto a la inmensa Catedral (Sé) lisboeta y pocos metros más allá, la iglesia de San Antonio.

Frente a la catedral, el único monumento de la ciudad que data de la fundación de la nación, construida sobre las ruinas de una antigua mezquita en 1147, que pasa por ser una de las atracciones menos valoradas de Lisboa (a otros toca determinar si con razón o sin ella), me ensimismo tratando de hacer unas fotos en el exterior y me olvido que tengo a mis pies uno de los pequeños mojones de piedra, de no más de 40 centímetros de altura, que están al borde de las aceras para impedir que los coches se suban a éstas. El olvido está a punto de costarme caro, pues no caí de morro con las dos cámaras a cuesta de auténtico milagro. Aún no sé cómo logre recuperar el equilibrio. El precio, la canilla derecha con algo de sangre y un buen golpe. Cuando escribo estas líneas, 17 de abril, aún me queda algo de la costra de la herida

Por fuera de San Antonio cogemos de nuevo el tranvía 28 que nos deja en pleno centro. La intención es hacer una nueva tentativa de almorzar en La Casa do Alentejo. Esta vez sí; como dice el refrán, a la tercera fue la vencida.

La Casa do Alentejo, en la Baixa

Esta casa, antiguo palacio y después casino, revela una mezcla de géneros: precioso patio árabe, salón Luis XVI (muy deteriorado), despacho medieval… Merece una visita. Por fin, cerca de las tres, podemos hacer uso de la estancia destinada a comedor, amplia, con ventanas que dan en parte al patio.

Así como la casa tiene un indudable encanto, la comida, la que yo hice ese día, no merece ser recordada. Ni buena ni mala, sencillamente normal, al menos los platos que yo elegí, un potaje de alubias de primero y de segundo lomo de cerdo con guarnición de arroz y puré de manzana. La casa, decadente, recuerda en su fisonomía a la de Guadalajara, en la madrileña plaza de Santa Ana. Es mucho más brillante, sin punto de comparación, el edificio de Lisboa, pero en cuanto a la comida, la balanza se inclina sin duda alguna del lado madrileño.

Salimos a la rúa Augusta, una de las más concurridas de esta zona de la Baixa, y aprovecho para comprar en un establecimiento los clásicos imanes para los frigoríficos. Los de Lisboa tienen un encanto especial: tranvías de muchos colores.

En un pequeño establecimiento de la rúa Augusta y por insistencia de Paulino acabamos tomándonos, él y yo, unas ginjinhas, el conocido licor de cerezas portugués. Estaban buenas.

Ya en la plaza de Dom Pedro IV, más conocida por plaza de Rossio, en la pastelería Gelo, compramos media docena de dulces de Belém que nos comemos sobre la marcha. Exquisitos. De nuevo me acuerdo de Celia y su recomendación.

Elevador de Santa Justa

Nos dirigimos al elevador de Santa Justa al que definiría, en palabras coloquiales, como una auténtica pasada. Utilizando un vocabulario algo más refinado, diremos que es una construcción metálica neogótica (1898-1901) muy influida por el padre de la torre Eiffel, ya que su autor fue un discípulo de Gustave Eiffel, R. Mesnier du Ponsard. Tras una mínima espera de nos más allá de cuatro o cinco minutos, nos encontramos dentro de un amplio ascensor de época (madera por todos lados) que en pocos segundos nos sube hasta la Praça do Carmo, en el Bairro Alto. Una escalera de caracol conduce hasta una terraza. Así como el uso, no solo de metro, autobuses y tranvías, sino también de los elevadores o ascensores, está incluido de forma ilimitada en nuestras tarjetas de transporte que emite Carris, el ascenso a la terraza hay que abonarlo aparte. Eva y Paulino, que ya estuvieron aquí hace dos años, prefieren esperarme en la terraza del ascensor.

Abono mi tique, 1,50 € y subo. La vista es fantástica y merece la pena, aunque me da algo de vértigo, pues percibo perfectamente la vibración de la estructura metálica de la torre. Saco fotos con las dos cámaras y con la digital.

La anécdota negativa: cuando disfruto de la visión de Lisboa desde las alturas, sube un grupo de españoles, alrededor de una docena larga, diría yo, andaluces en su mayoría (lo digo puesto que como ya he comentado en otras partes de este blog, siempre me he considerado un “sevillano consorte”. Mi mujer era sevillana y sevillanos son mis hijos), que, lamentablemente dan la nota, con sus gritos y exclamaciones, ellos y ellas. Por supuesto, no abro la boca, pero siento vergüenza ajena.

Salimos a la praça do Carmo y de nuevo pateamos El Chiado y subimos hacia el Bairro Alto. Aquí visitamos la

Iglesia de San Roque

Este grandioso templo tiene una particularidad: fue construido en Roma en 1556 bajo la dirección de Filippo Terzi, transportado a Lisboa y reerigido en 1747. La fachada original se vino abajo durante el gran terremoto, pero no así su interior, de gran riqueza, con pinturas italianizantes, retablos de madera dorados y esculpidos, azulejos, etc. Maravillosas capillas con una pesada carga de oro, mármol y otros materiales preciosos. Apenas estoy dentro unos minutos, pues la están restaurando, y el fuerte olor a líquido limpiador, me irrita los ojos.

Cogemos otro ascensor, esta vez en San Pedro de Alcántara, el Da Gloria, que baja hasta la plaza de los Restauradores donde nos introducimos en la boca del Metro sita en este lugar, la línea azul, que nos lleva directa a nuestra parada, Sao Sebastiao. Son las seis de la tarde.

Hoy regresamos antes pues esperamos la llegada de nuestros primos, Maite y Paulino. Paulino, destinado en Badajoz desde hace muchos años, cuando supo por su tocayo de nuestra visita a Lisboa, quedó en que se acercarían a pasar un día con nosotros, y así fue. Preferían pernoctar la víspera en Lisboa, de modo que tras tomar posesión de su habitación, una vez superada la difícil maniobra de introducir el precioso Lexus 3000 GS en el estrecho garaje del hotel, nos abrazamos y salimos a dar un hermoso paseo aprovechando el maravilloso tiempo climatológico con que nos estaba obsequiando Lisboa. Llegamos hasta la bonita y coqueta plaza de toros de Campo Pequeno.

A falta de mejores ideas, y consecuencia de tenerlo frente por frente del hotel, acabamos cenando, de nuevo, en el restaurante chino.

Miércoles, 23 de marzo

Nos ponemos en marcha a las 10 de la mañana en dirección a la carretera de la costa, con previsión de pasar por Queluz, Sintra, Cascais y Estoril.

Los 220 caballos del Lexus se ven abruptamente frenados en un atasco de la autopista nada más salir de Lisboa, debido a un importante accidente (tres vehículos destrozados). Tardamos casi una hora en llegar a nuestro primer destino.

Queluz, Sintra, Cascais y Estoril

Nos detenemos en Queluz, donde visitamos el Palacio Real que hizo construir en 1747 el infante Pedro, que más tarde reinaría con el nombre de Pedro III. A partir de 1755 tomó gran importancia como consecuencia de la devastación de la ciudad de Lisboa tras el Gran Terremoto del 1º de Noviembre. El palacio, al menos eso me parece a mí, tiene un encanto especial. Ese día lo visitan grupos de escolares de pocos años, entre seis y 10, estimo; un soplo de aire infantil entre muros centenarios.

Seguimos nuestro camino hacia Sintra, donde desafortunadamente encontramos el castillo cerrado, de modo que tras unos paseos por el pequeño enclave decidimos comer allí mismo en un modesto restaurante el plato del día. En mi caso, pruebo unas sabrosas croquetas de bacalao. Compro aquí, en Sintra, las mochilas que llevaré de regalo a mis nietos Eloísa, Iñaki y Macarena.

Continuamos hacia Cascais y Estoril por la costa, admirando el entorno natural, maravilloso, por cierto. Le pedimos a nuestro primo Paulino que nos deje en la Torre de Belem para que ellos no tengan que entrar en Lisboa, puedan cruzar el puente en dirección a Badajoz, y así poder llegar a casa aún con la luz del día.

Mi hermano Paulino, y Eva, que no tenían intención de recalar por estos parajes en esta nueva visita a Lisboa, se vieron recompensados en cierta medida con esta fugaz visión de la Torre y del exterior del Monasterio dos Jerónimos. Aquí tomamos el tranvía 15 hasta la praça do Comercio donde nos introducimos en la boca del Metro de Terreiro do Paço hasta Sao Sebastiao, nuestra ya familiar estación de la línea azul.

Ya en nuestro barrio, Eva y Paulino hablan de hacer unas compras en el supermercado LIDL que está a cien metros del hotel. Yo aprovecho la circunstancia, reventado como estoy no solo por el día de hoy, sino por la acumulación de jornadas que me va pasando factura, para adquirir también algunas viandas (queso portugués, chocolate negro, agua y pan) con la idea de cenar frugalmente en la habitación del hotel.

Mientras ceno, enciendo el televisor, creo que uno de los pocos días que lo hice, y me entero de que acaba de dimitir el primer ministro portugués, Sócrates. ¡Vaya! pienso, un acontecimiento histórico.

Jueves, 24 de marzo

Sabíamos desde ayer que hoy había huelga en el Metro lisboeta desde las 06:00 hasta las 11:00, de modo que tenemos que esperar hasta esa hora para poder recargar nuestras tarjetas y ponernos en marcha. Decidimos que la mejor forma de hacer la espera es dirigirnos al Corte Inglés, ubicado a 100 metros de nuestro hotel y en una de cuyas entradas se tiene acceso a la boca del Metro de Sao Sebastiao.

La visita a los grandes almacenes nos iba a resultar amena y divertida, al menos para quien escribe estas líneas. Nos introducimos en el edificio por una de sus puertas sobre las 10:15 y damos una pequeña vuelta en el interior para hacer tiempo. En un momento dado pasamos por uno de los aros de control cuando de improviso resuena un gran pitido en el instante en que lo traspasa Paulino. Yo no entendía lo que pasaba, pero mi hermano, sí. Sabía perfectamente el por qué de lo sucedido; claro que en ese momento no era cuestión de pararse a explicármelo.

Yo, aún sin acabar de comprender qué ocurría, vi que Paulino y Eva “salían por patas” como vulgarmente se dice, a la vez que yo me unía a ellos en la maniobra mientras veíamos que uno de los miembros de seguridad manipulaba un intercomunicador para contactar con algún otro compañero. La escena fue realmente grotesca, y cuando ya estuvimos fuera de su alcance y oí a Paulino que le decía a mi cuñada, “me cago en la mar serena, vaya regalito envenenado que me hizo tu hermana con estos pantalones…” me entró un ataque de risa que a poco me ahogo. Ya con calma, me explicó que al parecer, cuando su cuñada le regaló los pantalones, procedentes de Natura, en Santa Cruz de Tenerife, no debieron de desactivar adecuadamente el sistema antirrobo, porque no era esta la primera vez que pasaba por la vergüenza de escuchar el pitido delator al traspasar un arco de seguridad.

Repuestos de la risa, yo aún pensando qué habría sucedido si nos hubieran “dado caza”, pudimos por fin entrar a las 11:00 en la estación de Metro, recargar nuestras tarjetas e iniciar la jornada. Nos dirigimos a la estación de Roma, de la línea verde, tras hacer un pequeño trasbordo mucho más corto de lo que pensábamos, ya que había una nueva estación recién inaugurada que no constaba aún en nuestros mapas y que nos evitaba el dar un gran rodeo.

Café Tintín

Nuestro destino es el Café Tintín, sito en la calle del mismo nombre de la estación de metro, Roma. Mi hermano y yo, ambos tintinófilos, no queríamos irnos de Lisboa sin visitar este establecimiento que había descubierto Paulino navegando en internet, y que no solo era café sino también librería especializada en el famoso reportero creado por Hergé. Es triste pensar que en casi todas las grandes capitales europeas está presente Tintín, en una modalidad u otra, a excepción de Madrid. La ventaja de no pensar en el peso de mi maleta al viajar en tren me permite adquirir un par de libros, uno de ellos en francés, una separata de Le Monde, Tintin, le retour, hors-série decembre 2009 - janvier 2010. El otro, curiosamente es una publicación española, que yo al menos, nunca vi en Madrid: Diario de viaje de un reportero del “Petit Vingtième” Enero 1929 – Agosto 1939. Es una primera edición de 2009 de la Editorial Juventud.

De nuevo en el Bairro Alto

Paseamos por los alrededores del café hasta la parada de metro de Anjos y desde ahí vamos hasta Baixa-Chiado y hacemos trasbordo hasta la Praça dos Restauradores. Aquí tomamos el funicular Da Gloria y de nuevo nos encontramos en el Bairro Alto, en el mirador de San Pedro de Alcántara, donde una vez más admiramos Lisboa a nuestros pies. De pronto, y en uno de los bancos del parque, percibo a un indigente durmiendo cuan largo es. Inmediatamente veo la foto. Tengo montado el zoom 35-70 en la Contax. El encuadre es perfecto con la distancia de 70mm, y con esta focal disparo, pero pienso que el resultado bueno, el que veía en mi imaginación, es en blanco y negro, de modo que preparo la Leica, y mientras manipulo, el mendigo se da la vuelta y me quedo sin foto. No hay cara, luego no hay foto. Una vez revelados los carretes, la toma en color quedó perfecta, pero la imagen es realmente dura, casi diría que dramática, así que yo mismo, y también siguiendo consejos de quienes ya la han visto, me censuro y decido que no la publicaré. No aporta nada a mi relato y puede resultar hasta desagradable. Quizás en blanco y negro habría resultado menos dolorosa, menos cruel, más publicable.

Recorremos a pie la bonita y amplia calle de Pedro V, la Praça do Príncipe Real y la rúa da Escola Politécnica. En esta última calle, obtengo una buena foto, esta sí publicable, que puede ver quien haya llegado leyendo hasta aquí. Mientras paseamos por la acera y al pasar por delante de un restaurante veo a un hombre que come tranquilamente en una mesa individual, pegado materialmente al cristal. El cristal es el único elemento que lo separa de la acera. Si no fuera por el vidrio, este señor estaría materialmente en plena calle. No lo dudo.

Preparo la Leica, y en un segundo me sitúo justo frente al comensal que tengo a un metro escaso de distancia, expuesto como si estuviera tras una ventana, encuadro y disparo. Soy consciente de que el cristal va a reflejar los coches que circulan por la calle, pero no hay forma de evitarlo, salvo que hubiera tenido montado el filtro polarizador, y aún así, tratándose de una cámara telemétrica y no reflex, el resultado habría sido muy incierto. En cualquier caso, no tenía tiempo para otra cosa. Creo que el resultado final es muy aceptable, sobre todo porque fui capaz de disparar en el momento en que el protagonista de la instantánea se lleva la cuchara a la boca.

Continuamos nuestro paseo por esta calle, y como aprieta el hambre, son las 14:30, buscamos un lugar que nos parezca adecuado para reponer fuerzas. En el mismo flanco de la acera, concretamente en el número 103 de la calle, vemos una confitería con muy buena pinta que dispone de un pequeño comedor. Hablo de la Confeitaria e Pastelaria Cister, Lda. Fundada en 1838.

Aquí puedo, por fin, probar un buen bacalao al horno con guarnición de patatas, brócoles, espinacas y zanahoria. Lo encontré francamente bueno y disfruté mientras lo comía, aunque Paulino me decía, a posteriori, que no le pareció una ración adecuada; demasiado escasa. Yo, sinceramente, la encontré perfecta. Claro que no podía hacer comparaciones.

Cuando salimos del comedor nos sentamos en unos bancos de una recoleta plaza situada cerca de la facultad de ciencias y del Jardín Botánico, y fuimos testigos de una pequeña manifestación de estudiantes que pedían, al menos eso decían las pancartas que portaban, una “escuela gratuita”.

En este lugar cogemos un autobús que, tras pasar por delante del parlamento del vecino país, nos llevará hasta uno de los puntos que más huella me ha dejado de mi visita a Lisboa. Por ello quiero reiterar aquí de nuevo mi agradecimiento a Luis por habernos recomendado, e insistido, en que no dejáramos de visitar esta maravilla que es la

Casa Museo de la Fundaçao Medeiros e Almeida

Es este un museo que lamentablemente no figura en ninguna guía turística, al menos que yo conozca, y con sinceridad, es un pequeño tesoro, como muy bien dice en su portada el bonito libro que aquí adquirí, Um Tesouro na Cidade. El museo está situado en la rúa Rosa Araújo, una tranquila calle que nace junto a la Avenida da Liberdade y cercana a la plaza del Marqués de Pombal.

Me resulta muy difícil describir las maravillas que aquí contemplamos en un ambiente de absoluta quietud y tranquilidad. Mobiliario, pinturas, porcelanas, vajillas, plata, una sensacional colección de relojes… Con sinceridad, quedamos los tres deslumbrados. Recomiendo vivamente a todo visitante a Lisboa que no se olvide de este museo. Pienso que la mejor forma de hacerse una idea de lo que el visitante puede ver es la página web de la Fundación:

http://www.casa-museumedeirosealmeida.pt/

Al finalizar nuestro recorrido de hora y media por la casa museo, no pude resistirme a adquirir una preciosa cajita con motivos chinos en porcelana que conservaré como un precioso recuerdo de mi paso por este lugar.

Cuando salimos a la calle decidimos dar un paseo hasta el emplazamiento de otro de los funiculares lisboetas, el único que nos falta por utilizar, y que hace dos años, en la anterior visita de Eva y Paulino, estaba fuera de servicio. Lamentablemente su situación sigue siendo la misma, de modo que sobre las seis de la tarde, como Paulino y Eva querían seguir deambulando por la zona, yo, bastante baqueteado, decido coger el metro en Restauradores hasta el hotel.

Viernes, 25 de marzo

Dedicamos la mañana de este viernes a dos visitas, yo diría que fundamentales: el Museo del Azulejo y la iglesia de la Madre de Deus.

Museo del Azulejo

Tras un corto trayecto en autobús, llegamos al museo poco antes de las 11 de la mañana. Nos encontramos con la agradable sorpresa de que a esa hora estaba programado un tour guiado incluido en el precio de la entrada. Al ver que éramos españoles nos advirtieron que el idioma de la visita iba a ser solo el portugués. Dijimos que no nos importaba, que mal que bien nos entenderíamos, y así fue. Además, llegada la hora, tuvimos la inmensa fortuna de ser los únicos turistas apuntados a la visita, que realizamos junto a Inés, una encantadora portuguesa, eficiente y perfecta como guía, que fue paciente con nosotros y procuró hablarnos vocalizando con mayor cuidado, y, estoy seguro, con una cadencia más lenta de lo habitual.

Aquí admiramos quinientos años de arte del azulejo en dos plantas del convento Madre de Deus. Modelos hispano moriscos de los siglos XV-XVI, azulejos de Amberes del siglo XVI, barrocos… hasta llegar a la época contemporánea con firmas de conocidos artistas. A destacar sin lugar a dudas el inmenso tablero de 23 metros de largo de la Lisboa anterior al terremoto de 1755.

Recorrimos el museo durante una hora y media y dudo que nos quedara algo por ver. Lo encontré no solo interesante, sino bien estructurado y para alguien profano en la materia, como yo, muy didáctico.

Cuando finalizamos el recorrido al museo, no resistí a la tentación de adquirir varios objetos para regalar, como posavasos o imanes.

Iglesia Madre de Deus

Forma parte del convento de los franciscanos descalzos, del siglo XVI, el cual se vio muy afectado por el gran terremoto de 1755 y fue reconstruido en el siglo XVIII. La iglesia de la Madre de Deus, que es, en mi opinión, una auténtica maravilla que me emocionó (esa es la palabra adecuada, al menos en mi caso), es un perfecto ejemplo del arte religioso de finales del citado siglo XVIII. La cubre un magnífico techo artesonado con escenas de la virgen, y en la nave, maderas esculpidas y doradas, así como azulejos holandeses azules y blancos del siglo XVII. El claustro del convento, con azulejos de clara inspiración morisca, el portal exterior, con motivos manuelinos, y la cripta, con azulejos sevillanos del siglo XVI, son los únicos elementos del edificio primitivo.

Me quedo con la pena de no haber podido hacer las fotos que hubiera deseado para que adornasen mis pobres palabras. No tuve la precaución de incluir un trípode en la maleta. Ya tengo una excusa para regresar algún día a Lisboa y volver a disfrutar de este admirable templo. Una joya.

Fuera ya del enorme complejo que incluye museo e iglesia, y siendo la hora de almorzar, descubrimos en las cercanías una modesta casa de comidas, O’Caçador de Xabregas, y en ella nos aposentamos. Me sirven una dorada muy fresca y bien cocinada, que acompaño con una caneca de cerveza y a los postres decido que no me voy de Lisboa sin probar el café. Todo el mundo habla excelencias del café que se toma en Portugal y mis hermanos no son menos, de modo que no lo dudo y acabo probando una bica. Me supo a gloria bendita.

Una vez más Alfama y la Baixa

Tomamos un autobús en los aledaños de la casa de comidas y nos dirigimos hacia el centro, a la zona de la Baixa. Allí cambiamos las ruedas de goma por las de hierro del tranvía 12, un tranvía donde iba a lograr una foto de la que me siento particularmente orgulloso.

Eran poco más de las cuatro de la tarde y a esa hora el 12 llevaba pocos viajeros, hasta el punto de que podemos sentarnos con tranquilidad. Eva lo hace en un asiento doble en el sentido de la marcha y Paulino y yo lo hacemos en uno de los bancos laterales. Justo frente a mí, a metro y medio de distancia, en el banco del lado opuesto, está sentado un viajero de una edad aproximada a la mía. El señor va pulcramente acicalado, con una gorra inglesa, corbata, gabardina y un paraguas en el que apoya dos manos bien cuidadas. Va profundamente dormido. La foto es obvia. Solo hace falta que me atreva. Junto al viajero va una señora, bastante más joven que él, en la que apenas detengo mi atención. Solo pienso en la fotografía que puedo obtener.

Se lo comento a Paulino, que me anima no solo de palabra, sino que él, con su cámara digital dispara, sin flash, la primera foto. Yo, por si se me escapa la imagen que tengo in mente hago lo mismo con mi pequeña Contax digital, pero “quiero la foto de verdad”. Preparo la Leica, giro la rueda de velocidades y coloco 1/50, luego abro el diafragma a 2,8 y no lo pienso más, encuadro, enfoco y disparo. Cargo de nuevo la cámara, abro el diafragma al máximo, a 2, y vuelvo a disparar. Ésta última será la buena.

“Consumada la faena con oreja y vuelta al ruedo”, al menos eso creo, y puesto que el tranvía lleva pocos viajeros, algo ideal para permitirme hacer unas buenas tomas del interior, disparo varias veces la Contax con el gran angular de 21mm. Dejo como muestra en este blog una de las fotos que realicé.

Terminada mi sesión fotográfica le comento a mi hermano, “oye, este señor sigue dormido como un tronco. Si llega a su parada de esta guisa, se va a pasar”. Acababa de pronunciar la última palabra, cuando la señora que se encontraba sentada a su lado, le da un pequeño codazo y lo vuelve a la mundana realidad. No podía creer lo que había sucedido. La señora era bastante más joven que mi fotografiado viajero, al menos unos 10 ó 15 años, de modo que no la tomé por su esposa y tampoco podía ser biológicamente su hija. En ningún momento pasó por mi mente que viajaran juntos. Claro que si lo hubiera pensado, posiblemente no habría disparado. Cuando los vi levantarse, quedé un tanto abochornado. La señora había sido testigo de todos mis manejos y en ningún momento abrió la boca. Lo dicho, para obtener una buena foto hay que disponer de la cámara adecuada, la película ideal, una buena técnica, experiencia, pero sobre todo ¡suerte!

Descendemos del tranvía 12 en Alfama y recorremos con cierta tranquilidad los alrededores de la catedral y la iglesia de San Antonio. Cuando salimos de este último templo son las cinco y media de la tarde. Disfrutando de un tranquilo paseo, de pronto nos encontramos en la esquina de las rúas da Madalena y da Conceiçao. Por esta última calle veo que suben dos tranvías, el primero de ellos un número 28. De inmediato “vi la foto”, y no me equivoqué. Mi hermano y mi cuñada seguían adelante. Yo permanecí en el lugar elegido y les hice señas para que me esperaran.

Mi retrato de Lisboa

En el punto escogido aguardé hasta que consideré que tenía la imagen que buscaba. Realicé dos tomas con la Leica, una de ellas vertical y la otra horizontal. Ésta última, que abre mi relato de la capital portuguesa, es, sin lugar a dudas mi favorita entre las 300 que realicé con las dos cámaras analógicas. Pienso, sin falsa modestia, que es una muy buena foto. Ahí, en esa imagen, está el alma de Lisboa, la Lisboa del fado, la decadente, la amable, y también la Lisboa del futuro, del ciudadano que trabaja, de la ciudad que bulle, todo en esta fotografía es a la vez movimiento y sosiego, flujo y calma, ajetreo y silencio. Mi retrato de Lisboa.

Continuamos nuestro andar hacia la rúa Augusta, para desviarnos luego hacia la Praça do Comercio donde bajo sus arcadas efectúo unas cuantas fotografías. Muy cerca se encuentra la iglesia da Conceiçao Velha, con una preciosa fachada.

Tras una jornada muy aprovechada decidimos darnos un merecido descanso, tomamos el autobús 745 y nos dirigimos a nuestro hotel. Un día más y un día menos.

Sábado, 26 de marzo

Amanece nuestro último día en Lisboa. Para mis hermanos solo la mañana; para mí, completo, puesto que mi tren tiene prevista su salida de la estación de Santa Apolonia a las diez y media de la noche.

Mientras mi hermano y cuñada hacen sus preparativos de marcha, maletas y demás gestiones en el hotel, yo aprovecho para hacer otra de las visitas que tenía programado que iba a realizar en solitario, quizás el museo más conocido de Lisboa, y que Paulino y Eva ya habían visto en su anterior viaje.

Museo Gulbenkian

Mi opinión sincera: un gran museo, bien estructurado, amplio, con el tamaño adecuado. No agobia y es muy fácil de “visitar”. A mí particularmente, por mi pasado “turco” (nueve años de mi vida transcurrieron, como ya he dejado escrito en muchos lugares, en Estambul), me interesa y me deslumbra, casi me apabulla, la Galería Oriental Islámica, con auténticos tesoros en cerámica, libros, alfombras, azulejos, todo ello proveniente de Persia, Siria, Armenia, India, Turquía… Reparo inmediatamente en los maravillosos azulejos de Iznik, la antigua Nicea. Los azulejos aquí expuestos en nada tienen que envidiar a los que podemos ver en Estambul (lugar de nacimiento, no lo olvidemos de Calouste Gulbenkian) en las mezquitas de Sultan Ahmet y Rustem Pasha o en el palacio de Top Kapi.

Cuando finalizo la visita adquiero en la bonita tienda del museo unos pequeños detalles, unos recuerdos para Soco y Celia.

Residencia de la Embajada de España

Al salir del recinto del Gulbenkian, que ocupa toda una manzana, me encuentro frente por frente con una excepcional, preciosa residencia en la que veo ondear la bandera de España. ¡Qué sorpresa más agradable! Está claro que se trata de nuestra Embajada. Me acerco a una de las puertas donde hace guardia un policía de uniforme y leo la placa allí expuesta: Embajada de España, Residencia. La cancillería está ubicada en otra zona de Lisboa. Me quedo con las ganas de solicitar el pertinente permiso para visitarla, pero el tiempo manda y he quedado con mis hermanos que están ya a punto de abandonar Lisboa.

Regreso andando a mi hotel, a nos más de doscientos metros de distancia, y contacto con Eva y Paulino. Hacemos juntos una comida ligera en la pizzería Mamma Mía. Nos despedimos mutuamente. Ellos toman el camino del aeropuerto y yo regreso a mi habitación para cerrar mi equipaje.

Ya tengo la mente puesta en la noche de hoy. Sé que mi tren, el Lusitania Express, parte de la estación de Santa Apolonia a las diez y media de la noche, y que mañana domingo estaré de nuevo en mi casa de Las Rozas y la vida continuará igual, como siempre.

Pero antes de que llegue ese momento tengo que llenar las horas que me quedan de esta semana que ha sido fantástica, de modo que a las 16:00 horas (era el tiempo en que por mi reserva bussines podía dejar la habitación del hotel) dejo la maleta en Consigna y marcho en Metro a las plazas de Rossio y da Figueira. En esta última subo una vez más al tranvía 12, donde en esta ocasión se ha introducido otro grupo de españoles, media docena larga, que también da la nota con sus gritos y aspavientos.

Lisboa me despide con fados

Habiendo llegado pues a mi último día en Lisboa, la vieja Lisboa aún me reservaba una sorpresa, el mejor regalo que podía hacerme. Siempre me atrajo el sonido melancólico del fado. Tiene algo especial, pero, con sinceridad, nunca entró seriamente en los planes de mis hermanos ni el mío el tratar de disfrutar de un espectáculo de fados durante nuestra visita a la capital portuguesa.

Pues bien, seguramente para corresponder al cariño con el que yo, con el mayor mimo y sincera admiración me comporté con la vieja Lisboa, rozando, besando a través de mis cámaras sus muros, sus calles, sus iglesias, su río, ella, Lisboa, agradecida, me obsequió con el mejor regalo que podía hacerme: hora y media de fados interpretados por dos jóvenes, pero ya consagradas intérpretes, Ana Sofía Varela y Vanesa Alves. Y todo ello en un ambiente auténticamente portugués. En la pequeña sala de los servicios sociales del ministerio de finanzas, sita en la praça do comercio, o terreiro do paço, como designan los lisboetas a este lugar, y de ahí el juego de palabras del espectáculo al que asistí, “terreiro do fado”, patrocinado por una conocida marca de cerveza portuguesa; pues bien, en esa pequeña sala, como digo, tengo el convencimiento de que yo era el único extranjero.

¿Cómo ocurrió todo? Tras bajar del tranvía 12, inicio un paseo que a través de la rúa Augusta me lleva a la gran praça do Comercio, a los pies del Tajo que acaricia con sus aguas las viejas escaleras que un tiempo fueron peldaños del palacio real allí sito antes del gran terremoto de 1755.

Aquí me senté a meditar sobre mi pasado, mi presente, y sobre todo mi futuro. ¿Dónde voy, qué va a ser de mí? ¿Llevo la vida adecuada? La belleza del lugar, con el sol poniéndose por el viejo puente que en tiempos se llamó de Salazar y desde 1974 lleva el bonito nombre de “Ponte 25 de abril”, invitaba a la reflexión y en esas estuve con la mente y la vista perdida en el horizonte y sintiendo el olor marino, pues mar es el Tajo en ese lugar de Lisboa, en mis entrañas mientras respiraba un aroma que me es familiar desde mi más tierna infancia.

A regañadientes me levanté de mi asiento de piedra y me decidí a dar un paseo por la inmensa plaza sin objetivo definido. Eran las 18:05. Lo recuerdo bien, porque miré el reloj cuando me pareció oír un sonido inconfundible que provenía de los soportales del costado este de la plaza. “No estoy loco, estoy oyendo un fado”. Me acerco y allí me encuentro con un gran cartel que dice Terreiro do Fado, entrada livre, todos os sábados e domingos entre 19 de Março e 10 de Abril. No me dio tiempo a pensar más. El portero que guardaba la entrada del local, al verme allí parado, me dijo muy amablemente, “entre, señor, el espectáculo acaba de comenzar”, y no lo dudé. Entré.

Madrid, 22 de abril de 2011

EVOCACIÓN DE DOS CIUDADES: CÓRDOBA Y SALAMANCA

2011-01-15T00:01:00.001+01:00

En Noviembre de 2010, convaleciente de una intervención quirúrgica, y anclado en mi casa con un movimiento limitado, le doy vueltas y más vueltas a alguna que otra actividad que me permita romper con la monotonía del descanso “obligado por prescripción facultativa”.

Una de esas actividades que no pone en peligro las recomendaciones médicas y que al mismo tiempo llena estas horas y días, de gratos e imborrables recuerdos, es precisamente el rememorar mi caminar, más o menos fugaz, tanto en el caso de la ciudad castellana como en la de los califas, y plasmarlo lo mejor que sé en estas líneas destinadas a seguir llenando poquito a poco mi blog.

Con estos dos párrafos inicié un trabajo que se vio interrumpido nada más nacer, puesto que cuando lo retomo estamos ya en el inicio de 2011. No obstante, la intención fue buena, y sirvió como acicate para obligarme a continuar con mis pequeñas historias que sirven de pretexto para mostrar mis fotografías.

Porque una de las pocas cosas que con cierta inmodestia me precio de hacer relativamente bien es el arte de la fotografía, de modo que aquí estoy buscando una excusa para trasladar a este blog algunas de las imágenes que en mis visitas a Córdoba y Salamanca realicé en el verano de 2008. En esas fechas no había abierto aún mi blog, o por mejor decir, no “me lo habían abierto”, pues fue mi hermano Paulino quien le dio vida hace poco más de un año, de modo que a fin de poder “admirar” mis fotos más queridas en internet no me queda otra que escribir unas líneas que sirvan como justificación a mis deseos.

Cuando visité Córdoba y Salamanca no tuve la precaución que sí tomé con posterioridad en mis paseos por otras ciudades, como por ejemplo París, Bruselas, Santiago de Compostela o Astorga, de escribir pequeñas notas de mis actividades diarias y los diferentes lugares o monumentos que iba visitando, de modo que el principal recuerdo en el que me voy a basar para escribir estas líneas es precisamente el de mis fotos.

Comencemos pues con

CÓRDOBA

Había hollado por vez primera las piedras de esta maravillosa ciudad siendo un adolescente en el verano de 1963, cuando en unión de mis hermanos y bajo la protección paterna, apenas nos detuvimos un par de horas en nuestro camino de Madrid a Cádiz, a donde nos dirigíamos en automóvil para embarcar con destino a Santa Cruz de Tenerife a fin de disfrutar las veraniegas vacaciones en una isla que aún no era un recuerdo en la memoria, ya que hasta el año anterior, 1962, había sido mi mundo, un mundo que había durado 15 años exactamente.

Las dos horas de parada en Córdoba, un 27 de julio, con un calor al que denominar tórrido sería utilizar un vocablo demasiado benévolo, apenas nos dio para visitar la hermosa Mezquita-Catedral, pero con sinceridad, dejando a un lado el hecho del recuerdo en sí, incluyendo el día del mes, poco más conservo en la memoria, y cuando en el inicio del verano de 2008 la visité por segunda vez, fue como si no hubiera habido nunca primera.

Quizás uno o dos meses antes, mi hermano Paulino, que es y se precia de pensar como un programador informático, me comunicó su intención de visitar en unión de su esposa Eva la ciudad de los califas y me hacía el ofrecimiento de acompañarles. No lo dudé un instante y le dije que sí. Además del aliciente que por sí solo representaba Córdoba y la más que grata compañía, estaba el hecho de que Paulino, como buen programador, se ocupaba de todo lo referente a la intendencia, tales como billetes de tren o búsqueda y reserva de hotel, que además es algo, que no solo le encanta hacer, sino que lo hace magníficamente, tanto en ubicación del establecimiento elegido como en la relación calidad/precio.

Así pues, mi único trabajo iba a consistir en hacer la maleta, un troley para ser más exacto, y preparar mis cámaras de fotos. Fue justamente para este viaje cuando adquirí el maravilloso gran angular extremo de 21mm para equipar mi Contax G2, el Carl Zeiss Biogon f/2,8. ¿Qué mejor ciudad que Córdoba para estrenar este objetivo, me dije? Y acerté de pleno, pues casi la totalidad de las tomas que hice en color las realicé con este objetivo y solo alguna que otra con el estándar. En cuanto a las de blanco y negro, como de costumbre, mi herramienta habitual para estos menesteres, la Leica M3 con un único objetivo, el estándar, el maravilloso Summicron 50mm f/2, haciéndome la ilusión de emular a Cartier Bresson que en su larga vida casi realizó todas sus tomas con el 50mm y sin “recuadrar” jamás en el positivado las imágenes.

Miércoles, 2 de Julio de 2008

Nuestra visita a Córdoba se inició el 2 de julio de 2008 tras viaje en AVE partiendo de la madrileña estación de Atocha a las 08:40 con llegada a nuestro destino a las 10:42 (aunque lamentablemente no tomé notas en mi estancia cordobesa, sí conservo los billetes del AVE escaneados así como las reservas del hotel).

La casa de Manolete

Dado que la ferroviaria estación cordobesa estaba relativamente cerca de nuestro hotel, y que el equipaje que llevábamos era escaso y con ruedas, decidimos realizar el trayecto andando, ya que además, entre estación y hotel se encontraba un lugar por el que yo tenía un especial interés: la que fue última morada de Manuel Rodríguez “Manolete”, de la que realicé varias tomas, estrenando en este lugar el Zeiss Biogon de 21mm. Esta casa que pueden Vds. ver en mi fotografía, sita en la avenida de Cervantes, tenía para mí un especial interés. Lo cuento.

Desde mi más tierna infancia siempre vi en la casa paterna una revista que mi padre conservaba con el mayor mimo, adquirida en el aeropuerto de Málaga unos días después de la cogida mortal de Manolete en 1947, y cuando quien esto escribe hacía poco más de un mes que había venido al mundo. La revista, una separata de “Fotos” y “Marca” que hoy en día duerme bajo mi techo, mostraba alguna que otra fotografía del chalé del diestro cordobés, que además tenía su historia, puesto que había sido construido en su día por don José Ortega Munilla, el padre de don José Ortega y Gasset. Manolete lo había adquirido tres años antes de su muerte, en 1944.

Reproduzco en este blog la portada de la revista y dos de las fotos de la casa (en una de ellas, por cierto, y para que veamos que la prensa ha “mentido” siempre, se dice que la casa fue “construida” por Manolete). Desde niño me impresionó la multitud que asiste al duelo, y siempre que ojeaba la revista me hacía la misma pregunta: ¿Conoceré algún día esa casa? ¿Existirá todavía? Aunque tras la muerte, casi centenaria, de doña Angustias Sánchez, la madre de Manolete, la vivienda ha tenido varios dueños, mi foto muestra que apenas ha sufrido modificaciones en sesenta años.

Hotel San Miguel

Continuamos nuestro paseo en la mañana cordobesa en dirección hacia nuestro hotel, adonde llegamos tras unos veinte minutos. El alojamiento elegido por Paulino resultó en verdad perfecto. El Hotel San Miguel, que así se llama, es un pequeño establecimiento familiar situado en la calle San Zoilo nº 4, con una ubicación perfecta, en pleno centro histórico de Córdoba.

Dispone de un precioso patio andaluz al que mi fotografía hace honor en una mínima parte. La realidad es mucho más acogedora. Ocupé la habitación nº 9, situada en la planta 2ª con un pequeño balcón con vistas a la plaza de San Miguel.

Tras tomar posesión de nuestro alojamiento, una vez deshechas las maletas y debidamente aseados, iniciamos la visita de esta maravillosa ciudad. Y aquí, tengo que dejar constancia, tristemente, que como ya he dicho y no quiero reiterar más, no tomé notas de los lugares que fuimos visitando, de modo que me guiaré por las fotografías que a la par que escribo, inserto entre estas líneas.

Tampoco, desgraciadamente, anoté con exactitud los lugares donde almorzamos y cenamos, algunas de las famosas tabernas cordobesas donde disfrutamos de la maravillosa gastronomía de la región, aunque ciertamente recuerdo algunos nombres y no se me olvidan los excepcionales salmorejos, el rabo de toro de la taberna de Paco Acedo (la preferida de Manolete), el jamón ibérico que consumimos en Don Jamón, las taberna El Pisto y Salinas, o las gambas en los establecimientos que circundan la plaza de las Tendillas.

Con posterioridad a lo escrito en el párrafo anterior, Paulino, como casi siempre en estos menesteres, ha venido en mi auxilio y me ha proporcionado las coordenadas completas, incluyendo las páginas web, de los restaurantes que frecuentamos así como del Hotel San Miguel. Él fue más previsor que yo. En cualquier caso, quede claro que ratifico absolutamente todo lo indicado por mi hermano en referencia a las tabernas cordobesas.

La plaza de la Corredera

A falta de mayor precisión, diré que nuestro primer día de visita se inició precisamente en lo que se considera el centro neurálgico de la ciudad, la citada plaza de las Tendillas, siempre viva a cualquier hora del día y de la noche, continuó con los restos del templo romano, junto al ayuntamiento de la ciudad y la plaza de la Corredera, quizás el único lugar de Córdoba que defraudó, en parte, las expectativas que de ella me había hecho, debido, con seguridad, a que había leído en algún lugar que admitía una comparación de igual a igual con las plazas mayores de Madrid y Salamanca.

El Cristo de los Faroles

Pateando la ciudad, en la tarde de nuestro primer día, llegamos a la maravillosa plaza de Capuchinos o de los Dolores donde se encuentra uno de los símbolos de Córdoba, el Cristo de los Faroles. La plaza en sí sobrecoge y poco podría decir que no fuera algún comentario banal, de forma que lo evito. La fotografía en blanco y negro que acompaña estas líneas lo dice todo. Sí puedo contar una anécdota.

La última jornada de nuestra estancia cordobesa, el viernes 4 de julio, decidimos visitar en plena noche la famosa plaza y admirar la figura del Cristo iluminado. Tras llegar al lugar, desierto a esas horas, me dispuse a “inmortalizarlo” con mis cámaras. Ya durante el recorrido hasta la plaza, la soledad de la noche inquietaba un tanto, y Paulino no hacía nada más que proclamar que mis cámaras eran todo un reclamo, una invitación a los “cacos”, y una vez arribados a nuestro punto de destino, mi hermano, temeroso, probablemente con razón, por nuestra integridad física, me apremiaba a que acabara de realizar las fotos. Yo, con seguridad bastante más inconsciente no hacía caso, y hasta que no quedé contento con las tomas realizadas no di por finiquitado mi trabajo, cuando ya Paulino ponía pies en polvorosa. En honor a la verdad, una vez vuelto a la realidad, constaté que el lugar inquietaba, y hasta que no nos vimos en zona más “habitada” no quedamos tranquilos.

Creo recordar que finalizamos nuestro primer día en la taberna de Paco Acedo degustando su famoso rabo de toro, a los pies de la Torre de la Malmuerta, sentados alrededor de una mesa en la cálida noche cordobesa.

He insertado en este lugar una foto de 1947 perteneciente a la revista citada anteriormente, y otra tomada por mí en esta tarde noche.

Jueves, 3 de Julio de 2008

La Mezquita-Catedral

Solo unas pocas líneas eruditas para no aburrir. El edificio, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO junto con el centro histórico de Córdoba, se comenzó a construir en el 786 en el lugar que ocupaba la basílica visigótica de San Vicente Mártir. En 1238, tras la Reconquista, se llevó a cabo la conversión de la mezquita en una catedral cristiana y en 1523 se empezó la construcción de la actual basílica renacentista de estilo plateresco en el centro del edificio original musulmán.

Tras estas pocas líneas de introducción, vamos a los hechos. Iniciamos el día muy de mañana con la visita a la Mezquita-Catedral. Poco o nada recordaba yo de mi estancia de 1963. Y poco o nada puedo añadir a lo que ya se ha dicho a lo largo de siglos sobre esta maravilla. Sencillamente, por muchos monumentos que uno haya visto, y quien escribe estas líneas ha admirado algunos, el verse dentro de este templo te deja sin habla. Inserto en este lugar unas pocas de las diapositivas que realicé con la Contax y el Zeiss Biogon de 21mm que dicen mucho más de lo que yo pueda escribir.

Antes de adentrarnos en la sublime y sin par judería de Córdoba, deseo dejar constancia por escrito de la historia de una fotografía, una historia que podría ocupar por si sola un capítulo aparte.

HISTORIA DE UNA FOTOGRAFÍA

Esta que ves entre estas líneas, benévolo lector, es, quizás, una de mis mejores fotografías en más de 50 años de práctica como aficionado, y sin lugar a dudas de las más queridas. Como toda instantánea tiene su historia. La de ésta es muy simple.

Andaba yo en compañía de mi hermano y mi cuñada por los alrededores de la Mezquita-Catedral de Córdoba que acabábamos de visitar. Era la mañana del jueves 3 de julio de 2008. Siguiendo la programación de Paulino, nos habíamos levantado temprano y estábamos a las puertas del más famoso monumento de Córdoba antes de las 08:30. Desde esa hora y hasta las 10:30, las visitas eran gratuitas, y puesto que los tres éramos de buen madrugar, era una ocasión perfecta para disfrutar de la generosidad que nos ofrecía la ciudad de los califas a la par que aprovechábamos a fondo el día.

Llevaba al cuello colgadas las dos cámaras con las que trabajo más frecuentemente, la Contax G2 con diapositivas en color y la Leica M3 con película en blanco y negro y siempre equipada con el Summicron 50mm f/2. La Leica, totalmente manual, la suelo llevar habitualmente preparada en una distancia hiperfocal adecuada para la fotografía callejera, algo de lo que solemos hacer uso los buenos aficionados, así como también los profesionales de la fotografía.

¿En qué consiste la hiperfocal? La definición técnica es la siguiente: La hiperfocal es la distancia de enfoque en la que se consigue la mayor profundidad de campo, extendiéndose ésta desde la mitad de dicha distancia hasta el infinito. Enfocar en dicha distancia nos ayudará a obtener la máxima nitidez en nuestras fotos, por ejemplo, de paisajes.

En el caso que nos ocupa, el día era hermoso, soleado y caluroso (Córdoba, 3 de Julio), aunque sin exageración, de modo que me podía permitir, con película Ilford 50 ASA PAN F PLUS50, llevar la Leica dispuesta con una velocidad de 1/50 y un diafragma 8. Esto quería decir que, con el 50 mm enfocado a una distancia de 8 metros, todo aquello que apareciera en el campo visual entre 4 metros y el infinito quedaba absolutamente nítido.

Con esta cámara, la Leica M3, de una suavidad única en el disparo, y al ser telemétrica, no lo olvidemos, sin interferencia del espejo habitual en las cámaras réflex, una velocidad de 1/50 permite trabajar perfectamente objetos inanimados o apenas en movimiento sin que el negativo final muestre el menor síntoma de imagen “movida”. Esa velocidad, 1/50, me permitía hacer uso de un diafragma, 8, con el cual, la profundidad de campo, como hemos visto, es muy amplia.

Vayamos ahora, una vez hechas las explicaciones técnicas, al “terreno de juego”. Me encontraba, como he dicho, en los aledaños de la Mezquita. Mi hermano y cuñada andaban por allí a su aire y yo al mío. Había penetrado en una calle situada al costado noreste de la Mezquita-Catedral, la calle Encarnación, estrecha, bordeada de blancas casas y empedrada con adoquines, como muchas calles de las que podemos encontrar en las ciudades andaluzas.

Me quedé parado admirando el silencio y la quietud de la vía. Nada lo perturbaba, ni vehículos ni viandantes. Nadie. De pronto intuyo, más que ver, que a mi flanco derecho pasa, sin hacer apenas ruido, una joven de pantalón blanco que pasea a un perro. Cuando reacciono, la joven está ya a unos metros de distancia y en ese mismo instante “veo” la foto. No lo dudé un segundo. Por mi mente jamás pasó la idea de utilizar la Contax, cargada con carrete en color. En ese preciso momento “vi” la imagen definitiva en “blanco y negro”. La vi sin la más mínima duda, y también supe en ese instante mágico que solo podría hacer una toma; no habría tiempo para más con mi cámara clásica, pues ya sentía ruido de voces y pasos a mi espalda. Alcé la Leica, encuadré a través del maravilloso visor de la M3, constaté que tenía delante de mí lo que el gran Cartier-Bresson denominó el momento decisivo y pulsé el disparador. Todo había terminado. Ahora quedaba la emoción, solo compartida por los que aún seguimos utilizando cámaras analógicas, de esperar a tener la imagen positivada y ver si realmente había hecho una buena foto, tal como yo pensaba.

Cuando días después recogí los carretes revelados del laboratorio, constaté que no me había equivocado. Había hecho, desde mi punto de vista, y sin falsa modestia, una gran foto. Indudablemente contribuyó a ello mi experiencia, la cámara, el maravilloso objetivo, la película que utilicé, pero, sobre todo, la ¡suerte! Sin la suerte, es decir, sin la joven del pantalón blanco (esencial el pantalón blanco en la imagen en blanco y negro) y el perro, con la calle vacía, o, en sentido contrario, con dos o tres viandantes más, no habría habido foto. El resultado habría sido muy distinto.

Aquí también me vienen a la memoria las palabras de otro famoso fotógrafo, este veneciano, Fulvio Roiter, que cuando le preguntaban qué hacía para “ver” la imagen, cuándo, cómo y a qué disparar, solía decir, modestamente, que “la cámara hace el 99% del trabajo, pero sin el 1% que aporta el fotógrafo, no hay foto”.

De esta fotografía de la calle Encarnación de Córdoba, a la que he dado el nombre de “joven con perro”, tan solo he hecho cuatro copias ampliadas originales. Una adorna mi casa de Las Rozas; las otras tres pertenecen a dos amigas muy queridas y a un amigo no menos querido, que además de jefe fue, y es, consejero y guía no solo en el trabajo sino también en el ámbito privado. Hoy, siguiendo la tónica de nuestra profesión, ocupa un nuevo destino en el extranjero.

Para alguien como yo, que ama la fotografía como pocas cosas en el mundo, el día ya me había deparado el “momento” del año, y no obstante, las horas que quedaban de ese jueves 3 de julio de 2008, me iban a proporcionar aún momentos inolvidables, y me refiero a la Judería de Córdoba.

La Judería

Se conoce por Judería a la zona de la ciudad que fue, entre los siglos X y XV, el barrio en el que vivían los judíos. Se encuentra situada al noroeste de la Mezquita-Catedral. A medida que nos adentrábamos en las intrincadas calles de la Judería cordobesa, mi asombro no cesaba de crecer, y pensaba en mi fuero interno que cómo era posible que esa maravilla no tuviera, no solo a nivel local o autonómico, sino nacional e incluso internacional, una mayor difusión. Para quien conoce muy bien desde hace 40 años Sevilla (siempre me gustaba definirme, en vida de mi esposa Eloísa, y aún lo sigo haciendo, como “sevillano consorte”), y ha pateado, con las cámaras al cuello, en infinidad de ocasiones el famoso barrio de Santa Cruz sevillano, deleitándome en cada rincón, el descubrimiento de la Judería cordobesa me dejó sin habla.

Las calles, los lugares que recorría con la mirada absorta, eran inigualables, y poco o nada tenían que envidiar al santacrucero barrio sevillano. Si me apuran, veía más hondura y autenticidad en las vías y casas cordobesas, que mis cámaras trataban de captar sin dejar de asombrarme a cada instante y en cada lugar que visitábamos, desde la sobrecogedora Sinagoga, hasta la alegre Casa Andalusí, pasando por la inigualable Casa de Sefarad, cuyo recorrido hicimos con una joven, simpática y, además experta guía, exclusiva para nosotros, y que nos mostró cada rincón del más que cuidado lugar.

Cuando al final de la mañana regresamos al hotel, no cesaba de hacerme la misma pregunta. Cuando se habla de Córdoba, todo el mundo piensa de inmediato en la Mezquita-Catedral, pero nadie, o muy pocos, hablan de la Judería. A posteriori lo he comentado con amigos y compañeros cordobeses. ¿Qué hacen las autoridades locales para promocionar esa maravillosa Judería cordobesa? ¿Hacen algo, de verdad? Algún compañero cordobés ha llegado a decirme que tampoco interesa darle demasiada publicidad, que esa autenticidad que yo pude degustar en mi visita, se debía precisamente a la “no publicidad expresa” de tan extraordinario lugar. ¡Vaya Vd. a saber!

Medina-Azahara

La larga tarde (la luz no se extinguía hasta más allá de las 9 de la noche) de este jueves, la dedicamos a otro lugar emblemático, Medina-Azahara, al que llegamos tras una breve excursión en autobús. Recorrimos las ruinas de arriba abajo y de abajo arriba en una tarde calurosa, pero clara y diáfana que nos permitió disfrutar a fondo de esta maravilla.

Para finalizar el día tendría que acordarme de dónde cenamos y lo que cenamos. Desgraciadamente, no va a poder ser, de modo que en este punto doy por finiquitada esta gloriosa jornada.

Viernes, 4 de Julio de 2008

Nuestro último día completo en Córdoba lo iniciamos en el Alcázar de los reyes cristianos para finiquitar la mañana en los Baños del Alcázar Califal.

El Alcázar y Los Baños

La visita al Alcázar cordobés fue en verdad interesante, instructiva y casi hasta apasionante si pensamos que fue aquí donde tuvo lugar el primer encuentro entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón en 1486. En la misma zona que el Alcázar se encuentran los baños, un museo que si se dispone de tiempo no se debe dejar de ver.

Museos Romero de Torres y de Bellas Artes

La tarde del viernes rendimos visita a otro de los lugares más significados de Córdoba, el museo dedicado a uno de sus hijos más ilustres, el pintor Julio Romero de Torres, así como al vecino museo de Bellas Artes. Ambos están ubicados en la plaza del Potro, un lugar con un sabor muy especial.

Me dejo en el tintero, que no en el recuerdo, infinidad de lugares, iglesias, plazas y placitas, calles, ruinas romanas y árabes, la ribera del Guadalquivir, tantos y tantos rincones mágicos… y las tapas, las tabernas, las comidas. En suma, la esencia de la Córdoba “romana y mora” como cantó Don Manuel Machado.

Regresamos a Madrid en el AVE la mañana del sábado 5 de Julio. Poco más puedo añadir a lo escrito que no sean elogios a una ciudad que, sinceramente, me enamoró y que desde esas fechas ocupa un lugar muy especial en mi corazón.

SALAMANCA

La visita a Salamanca también tenía un prólogo fechado 37 años atrás, en concreto en Octubre de 1971. Apenas dos meses antes había ingresado como funcionario del Estado en el Ministerio de Comercio y fue por el puente del Pilar cuando hice una pequeña escapada en compañía de una buena amiga a Palencia, Valladolid y Salamanca, con fugaz paso por la ciudad de Santa Teresa, ya que en mis archivos fotográficos figuran un par de tomas nocturnas de las maravillosas murallas de Ávila iluminadas, claramente realizadas desde un vehículo en marcha camino de Salamanca. En esta última ciudad visité a mi primo Paulino, entonces destinado en la ciudad charra y a su esposa Maite que habían sido padres primerizos en fechas recientes. De hecho, conservo unas fotos que hice al primogénito de mis primos y cuyos negativos debidamente escaneados remití a Paulino un par de años atrás.

Pues bien, de mi visita a las tres ciudades castellanas, aunque conservo varias y algunas, pocas, buenas fotos, casi nada recuerdo de las tres localidades, probablemente porque mi cabeza estaba más en los encantos de mi amiga que en los de las tres urbes que visité. De Salamanca, no obstante, sí guardo en la memoria un recorrido nocturno por la Plaza Mayor ¡como para no recordarlo! así como la famosa fachada de la universidad salmantina y San Esteban, que ya me impactó entonces. Incluyo en estos apuntes un par de fotografías de ese viaje confrontándolas con las que realicé 37 años más tarde. Veamos ese par de instantáneas donde podemos apreciar las diferencias existentes con las que tomé en 2008.

Fachada de la Universidad y Patio de Escuelas

1971

2008

¿Qué ha pasado con el pedestal de la estatua de Fray Luis de León? ¿Se ha retirado la base más ancha? ¿Ha subido el nivel del suelo?

Fachada de San Esteban

1971

2008

Aquí podemos apreciar claramente que el suelo de la explanada es totalmente diferente el de 1971 y el de 2008. Si nos basamos tan solo en estos pequeños cambios acaecidos en, ¿tres décadas?, nos podemos preguntar los cambios que habrá sufrido el entorno de estos lugares a lo largo de siglos.

Vayamos ya a mi viaje de 2008. Tomé mis vacaciones, como de costumbre, en el mes de septiembre, y tras decidirme por Salamanca para pasar unos pocos días, reservé las fechas del 16 al 19 del citado mes.

Martes, 16 de septiembre de 2008

Inicié mi viaje en la querida estación de Chamartín desde donde partió el tren de media distancia de RENFE a las 11:00 horas. Tras un plácido viaje de 2 ½ horas llegué a la estación salmantina ubicada en pleno centro de la capital a la una y media de la tarde. Allí tomé un taxi y en pocos minutos me encontré en el Hotel Meliá Las Claras donde había hecho la oportuna reserva días antes. El hotel, un clásico 4 estrellas, tenía una magnífica ubicación en la calle Marquesa de Almarza s/n que me iba a permitir deambular por la capital salmantina siempre a pie y sin prisas. Ocupé la habitación 406.

Una vez deshecha la maleta creo recordar que me dirigí al restaurante del hotel para reponer fuerzas. No quiero repetirme una vez más, pero desgraciadamente tampoco tomé notas ni de los comedores que frecuenté ni de las comidas que degusté, siempre, eso sí lo recuerdo, copiosas y excelentes.

La tarde de este primer día en Salamanca realicé una visita de “inspección visual”, sin cámaras, a la plaza Mayor y alrededores para hacerme una idea del casco urbano salmantino y “ojear” los lugares adecuados para mis fotografías.

Para completar la tarde tomé un trenecito que partiendo de la plaza de Anaya junto a la Catedral Nueva hacía un recorrido por todos los lugares emblemáticos de la ciudad. Recuerdo muy bien los diferentes sitios por los que transitamos, incluyendo uno muy especial, independientemente de su rigor histórico difícilmente verificable: el supuesto huerto, muy cerca de la muralla, donde Fernando de Rojas situó el desarrollo de la tragicomedia de Calixto y Melibea en La Celestina, libro decisivo en la literatura española.

Muy cerca de este lugar, en el corazón de la Salamanca clásica, pude obtener una fotografía de una casa muy particular, la llamada Casa de Lis, edificio modernista construido en 1905 que una vez debidamente rehabilitado acoge en la actualidad el Museo de Art Nouveau y Art Dèco.

Miércoles, 17 de Septiembre de 2008

Debidamente duchado, acicalado y desayunado en el excelente bufé del hotel, me dirigí a la plaza Mayor donde tomé un tour de una visita guiada que comenzó sobre las once de la mañana y finiquitó a las tres de la tarde. Éramos un grupo de unas 15 personas con una excelente guía que nos instruyó maravillosamente acerca de los lugares que frecuentamos, que fueron los siguientes:

Plaza Mayor

La visita la iniciamos en el que probablemente es el lugar más conocido de Salamanca, la plaza Mayor, un emplazamiento único que te deja sin habla y donde disparé mis cámaras en todas las direcciones. Tan solo incluyo una imagen para no aburrir.

Adornada por más de 80 arcos, este espacio se ha transformado en el punto de encuentro de la ciudad. Aquí hay una media docena de mesones, bares y cafeterías con sillas dispuestas en la misma plaza, donde en época estival los turistas y lugareños suelen tomar un refrigerio o comer al aire libre. Por citar solo unos pocos, todos ellos históricos, dejaré constancia del Novelty, más que centenario, el Cervantes o el Café Real.

Recuerdo lo que nuestra guía nos contó acerca de los medallones que adornan las enjutas de los arcos y que van desde los monarcas españoles (Juan Carlos y Sofía ya estaban representados) hasta figuras significativas de nuestra historia, como Cervantes, Nebrija o Santa Teresa.

Aquí incluyo una pequeña anécdota. Llegados que fuimos al lugar que cronológicamente debería de haber ocupado el medallón de Fernando VII, constatamos que el mismo se encontraba vacío. Nos aclaró la guía que por acuerdo del ayuntamiento, y teniendo en cuenta los deméritos que en el citado monarca recaían, se había decidido retirarlo. En este punto, yo, que hasta entonces no había abierto la boca, dije que con todos los respetos para el ayuntamiento salmantino me parecía un error. No por el hecho de retirar el medallón se podía obviar el reinado de Fernando VII, que nos gustara o no (a mí no me gustaba, eso que quedara claro), formaba parte de la historia de España.

Afortunadamente que se me ocurrió hablar en referencia a Fernando VII, porque llegados que hubimos al que estaba dedicado al general Franco, anterior jefe del Estado, hubo algún miembro del grupo (en un colectivo de 15 personas, por lógica, hay individuos de todas las tendencias) que casi se enfadó al ver el medallón del general Franco y dijo que a qué esperaba el ayuntamiento para retirarlo. La guía nos aclaró que en eso estaba el ayuntamiento justamente, es decir, debatiendo si se quitaba o no. Yo, que, repito, había hablado con anterioridad, volví a insistir en la misma tesis. Si allí estaban representados todos los gobernantes españoles, lo mismo que dije para Fernando VII valía para el general Franco. Guste o no, es parte, e importante, de la historia de España.

A pie recorrimos a continuación los exteriores del palacio de Monterrey, perteneciente a la casa de Alba, la iglesia de la Purísima y La Clerecía, grandioso conjunto barroco, que antaño fue el Real Colegio del Espíritu Santo perteneciente a la orden de los jesuitas y que en la actualidad es la Universidad Pontificia.

Frente por frente a La Clerecía se ubica otro de los símbolos de Salamanca, La Casa de las Conchas, que recibe este nombre porque en su fachada se cuentan cerca de 300 conchas de Santiago, símbolo de la orden que protegía a los peregrinos en su ruta hacia la sagrada ciudad de Santiago de Compostela.

A tiro de piedra de este mismo lugar se encuentran las dos catedrales de Salamanca, la Vieja y la Nueva.

La Catedral Vieja

Efectuamos una visita a este lugar, sobrecogedor en algún punto, con un interesante museo y sobre todo un retablo maravilloso. El templo, que comenzó a construirse en el siglo XII, conjuga con gran belleza elementos románicos y góticos. En este edificio tuvieron lugar las primeras clases de lo que posteriormente sería la Universidad de Salamanca.

La Catedral Nueva

De la vieja catedral nos dirigimos a la nueva, que tras las recogidas dimensiones de la primigenia, encontré de una grandiosidad difícil de describir. Fue mandada a construir por el Rey Fernando el Católico y su arquitectura evidencia un estilo gótico tardío con decoración renacentista.

Su exterior, tanto desde la plaza de Anaya, con una grandiosa perspectiva, como desde cualquier otro punto que se admire, impone.

¿Qué decir del interior del templo? Realicé aquí unas cuantas tomas, de las que expongo tan solo dos, una primera, del ala izquierda de la nave que da una idea de sus dimensiones.

En cuanto a la segunda foto que expongo, tiene su historia, mucho más corta que la que incluyo en el capítulo dedicado a Córdoba, pero también interesante. Me situé en el trascoro y coloqué la Contax sobre el trípode directamente enfocada a la Puerta del Nacimiento, entrada principal del templo. Preparé la cámara con el latiguillo para realizar tomas en modo exposición (en este caso había calculado 1 segundo) y allí esperé pacientemente hasta conseguir lo que quería: que la puerta quedara entreabierta dando lugar al haz de luz que se filtra a través de la misma y que nos da esa sensación de intimidad que podemos apreciar en la imagen.

La Universidad

Nos dirigimos luego a otro de los lugares representativos de Salamanca. Fundada por el rey Alfonso IX en 1219, no será hasta 1254, bajo el imperio de Alfonso X el Sabio, cuando toma el carácter de Universidad real. Es la universidad más antigua de España y una de las cuatro más antiguas del mundo en unión de las de Bolonia, Oxford y La Sorbona de París.

Admiramos, y decir admirar es decir poco, la famosa fachada plateresca de las llamadas Escuelas Mayores. Para realizar tanto la fotografía que inserto en este lugar como la incluida más arriba en unión de la obtenida en 1971, no me quedó otro remedio que utilizar un viejo subterfugio que suelo emplear en los lugares concurridos por los turistas y donde es prácticamente imposible obtener una fotografía sin que aparezca alguien en la instantánea, y que yo suelo explicar de la siguiente forma: “si no puedes evitar al turista, intégralo en la foto”.

En su famosa fachada es tradición buscar la rana que está situada sobre una calavera. Cuenta la leyenda que los alumnos que descubren su ubicación sin ayuda obtienen buenas calificaciones.

El interior de la vieja universidad está repleto de historia, desde Fray Luis de León hasta don Miguel de Unamuno. En el aula magna, de la que incluyo una fotografía testimonial que realicé deprisa y corriendo con mi pequeña cámara digital, no puedo por menos de recordar el famoso incidente de don Miguel con el general Millán-Astray. Eso también es historia.

Una vez recorrido el maravilloso interior del edificio de las llamadas Escuelas Mayores, salimos al Patio de Escuelas, donde se encuentra la estatura de Fray Luis de León y nos adentramos en el edificio de las Escuelas Menores a través de una doble puerta con arquería de medio punto, en cuyas enjutas podemos ver tres medallones. Si nos fijamos con detenimiento podremos descubrir la cabeza de Cristo en el del centro. En cuanto a los escudos, resalta en el centro el Imperial del emperador Carlos V.

Franqueado el arco de la puerta y tras atravesar el zaguán de acceso, cubierto en parte por una bóveda gótica, desembocamos en un patio para el que me resulta difícil encontrar un adjetivo. Creo que mejor que un adjetivo, inserto en este lugar una de las fotografías que realicé. Daré tan solo algún dato para el curioso, y así destacaré la arquería mixtilínea, típicamente salmantina, que descansa sobre fustes de granito y está rematada por una balaustrada barroca del siglo XVIII.

Tuve la inmensa fortuna que durante unos pocos, poquísimos, minutos, el lugar permaneció desierto, de modo que con la imaginación me transporté unos siglos atrás y me vi como estudiante en Salamanca deambulando por estos lugares de ensueño. Al fin y al cabo, ¡soñar cuesta tan poco!

Una última curiosidad: el nombre de Escuelas Menores proviene de que en ellas se cursaban los estudios previos a los universitarios hasta la creación de los Institutos de Enseñanza Media en 1867.

La tarde

Tras almorzar en los alrededores y después de un pequeño descanso en mi hotel, supongo que con siesta incluida, recuerdo que le di una tregua a mis cámaras y deambulé por el bullicioso centro a mi aire entre los numerosos salmantinos y turistas, que como yo, habían tenido la misma idea. Recorrí la famosa Rúa Mayor. Esta calle peatonal está poblada de restaurantes y bares de tapas donde se puede probar la típica cocina salmantina; también tiendas de recuerdos, donde los visitantes suelen adquirir souvenir propios de la ciudad, como las típicas ranas, de las que tampoco se privó quien escribe estas líneas. Una tarde deliciosa que finalicé cenando en una terraza ubicada en este lugar.

Jueves, 18 de Septiembre de 2008

La mañana de este día la dediqué casi en exclusiva para la visita de uno de los lugares, sino el que más, me impactaron de Salamanca, el convento de San Esteban, haciendo uso de la tarde para recorrer a pie los alrededores del río Tormes.

San Esteban

¡Qué puedo decir de un lugar que ya me había enamorado en 1971 y del que seguí enamorado casi 40 años después!

La reproducción en sepia inserta en este artículo, con un poco de imaginación, nos transporta unos siglos atrás y nos deja ver a los padres dominicos proyectando la evangelización de la América hispana.

Puesto que este fue y es el lugar que más me impactó de mi visita a Salamanca, me detendré proporcionando al benévolo lector unos pocos datos acerca del Convento de San Esteban. Su construcción se inició en 1524 por iniciativa del cardenal Fray Juan Álvarez de Toledo y se extendió hasta 1610. Aunque se le considera un excelente ejemplo del estilo plateresco, lo prolongado de sus fases constructivas explica la mezcla de estilos que van desde el gótico final hasta el barroco, estilo éste poco apreciable en su arquitectura pero bien presente en el retablo mayor obra de José de Churriguera. Todo está dorado y recubierto de profusa decoración, dando lugar a uno de los más monumentales retablos barrocos típicamente españoles.

Durante la Contrarreforma fue un importante centro donde se forjaron los padres dominicos que fundaron la Escuela de Salamanca, con Francisco de Vitoria a la cabeza, y se prestó ayuda a Santa Teresa de Jesús y a San Ignacio de Loyola.

La fachada de la iglesia es uno de los más bellos ejemplos de plateresco. Está concebida como portada-retablo formando un arco de triunfo bajo cuya bóveda de medio cañón se despliega la abundante decoración característica del estilo.

Ya en su interior, grandioso y sin embargo íntimo, disfruté de las numerosas estancias cargadas de historia que albergaban sus muros. Así, la maravillosa iglesia, cuyo cimborrio alcanza una altura de 44 metros, o el claustro principal, denominado «de procesiones» o de los Reyes. En la planta baja se mezclan los elementos góticos y los renacentistas. En el centro del jardín se levanta un templete.

En la planta alta la cubierta es un sencillo artesonado de madera, abriéndose las galerías mediante arcos de medio punto, que descansan sobre pilastras cuyos capiteles están decorados con grutescos y otros motivos.

Desde la planta baja se accede a los «Capítulos». El «Capítulo antiguo», oscuro, modesto y austero, data del siglo XIV. Una de sus partes es la capilla, en la zona más elevada y donde se encuentran las sepulturas de los más destacados miembros del convento, como Francisco de Vitoria o Domingo de Soto. En la parte más baja se enterraban los demás religiosos y en los bancos adosados a sus paredes tomaban asiento los frailes en sus reuniones. El «Capítulo nuevo», más grande, monumental e iluminado que el antiguo, data del siglo XVII, pareciéndose en su traza a la Sacristía, construida en el mismo siglo.

Por último no podemos olvidar la famosa Escalera de Soto, que se construyó en 1556. Su nombre se debe al mecenazgo de Fray Domingo de Soto, catedrático de la universidad y confesor del emperador Carlos V. El autor fue el arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón, que utilizó una técnica nueva y revolucionaria, puesto que no se apoya en ningún tipo de soporte, ascendiendo adosada a los muros, creando un espacio diáfano que da la impresión de sostenerse milagrosamente, y que permite el tránsito desde la parte baja del claustro a la parte alta.

Recuerdo muy bien que tuve la suerte de realizar la visita de San Esteban casi en solitario en contraste con la multitud de turistas que poblaban continuamente la Universidad o las Catedrales, y a la salida del recinto no pude por menos de detenerme ante la taquilla de venta de entradas, custodiada por un padre dominico (con un nicky Lacoste, me acuerdo muy bien de este detalle) y así se lo dije, haciéndole saber además que era el monumento salmantino que más huella dejaba en mí. Me agradeció estas últimas palabras, pero en cuanto al número de visitantes me dijo que entendía mi deleite por el silencio y la soledad (recuerdo solo dos jóvenes americanas, rubias, que me acompañaron durante casi toda mi visita) que había disfrutado durante el recorrido del convento, pero que ellos, la comunidad dominica, agradecería un mayor número de visitantes, y que esto último también lo podría comprender muy bien yo.

Tras una buena comida y el debido reposo con siesta incluida, dediqué la tarde a pasear a mi aire por la zona que en tiempos fue hogar del Lazarillo, es decir, la ribera del río Tormes y su Puente Romano. Esta construcción sobre el río data del Siglo I. Actualmente sólo se conservan 15 arcos, que debieron ser reconstruidos en el Siglo XVII a causa de los daños que le provocaron las crecidas del río a lo largo del tiempo.

Me adentré en el puente romano, y desde ese lugar, con una vista privilegiada de la ciudad charra al fondo, dispuse mis cámaras con calma, y utilizando filtros realicé unas cuantas tomas, tanto en color como en blanco y negro, de las que expongo en este lugar dos fotos como muestra.

Desvelo pues en estas líneas que la imagen de la ciudad que abre este relato, en color, tomada con el 21mm, y ésta en blanco y negro, con el 50mm, que cierre mi excursión salmantina, tienen algo de truco: los filtros. Ahora bien, utilizar los filtros con cámaras analógicas, no es tan sencillo, y es absolutamente distinto su uso con película en blanco y negro o con película en color. Lleva su tiempo el aprender, pero el resultado, teniendo en cuenta el tiempo empleado en la labor y las múltiples variantes posibles, nos recompensa con creces. Nada que ver con las cámaras digitales donde el usuario tan solo tiene que “programar” y ver el resultado. ¿Dónde está el arte de esa imagen? ¿Qué hay de nosotros en esa fotografía?

Viernes, 19 de Septiembre de 2008

Mi último día, media mañana, en Salamanca, lo dediqué a un sucinto paseo por los alrededores de la Plaza Mayor a modo de despedida, y tras abonar la factura en el hotel, un taxi me depositó en la estación de RENFE. El tren de media distancia partió a las 12:45 y poco después de las tres de la tarde estaba de nuevo en un lugar más que conocido, casi una segunda casa, la madrileña estación de Chamartín.

Las Rozas, 15 de enero de 2011

2010-09-09T20:17:00.016+02:00

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago de Compostela forma parte de un ramillete de ciudades españolas que hay que visitar inexcusablemente antes de pasar a mejor vida.

No obstante este aserto que prácticamente todo el mundo comparte, quien escribe estas líneas jamás había hollado las milenarias piedras de la ciudad gallega.

¿Por qué decidí disfrutar unos pocos días de mis vacaciones veraniegas de 2010 en Santiago de Compostela? La verdad es que, como casi siempre, mis destinos vacacionales suelen surgir un poco a la buena de Dios.

En esta ocasión, y ante mi absoluta indecisión, agrandada por el hecho de que por primera vez en muchos años me vi impelido a cambiar mi habitual mes de septiembre por agosto para mi asueto veraniego, fue mi amiga Celia quien, casi sin querer, me empujó hacia el noroeste de España. “¿Por qué no coges el coche y te vas a un lugar precioso, La Guardia, que conozco bien? Te puedo recomendar hasta el hotel, a pie de playa, y además, desde allí puedes hacer excursiones por toda la zona que es maravillosa, Bayona, las rías… y si me apuras te puedes llegar hasta Santiago”.

Me quedé con el nombre de Santiago y me dije que en más de una ocasión lo tuve en mente para visitarlo. En cuanto a la “excursión” en coche desde Madrid, 700 kilómetros arriba o abajo, le dije a Celia, “mira güera, una cosa es viajar en coche como lo haces tú, con marido y tus dos niños, y otra ‘comerse’ sólo horas y horas de carretera, y más cuando en RENFE, ‘gracias a los años que llevo a la espalda’, me hacen un descuento más que suculento, 40%, de modo que ¿sabes qué te digo? que me voy a ir en tren a Santiago, que ya es hora de que conozca la ciudad del orvallo y de la Casa de la Troya”.

Dicho y hecho. Traté de alojarme en el Hostal de los Reyes Católicos, pero desafortunadamente estaba al completo. Se lo comenté a mi hija Marisa, quien me recomendó el AC Palacio del Carmen, del que ella había disfrutado en unión de su marido Carlos en su visita a Santiago. De modo que tras reunir todas las piezas necesarias, me acerqué a las oficinas de Viajes El Corte Inglés de Las Rozas, mi ciudad de residencia, y cuando salí de allí, llevaba en mis manos todos los papeles necesarios para mi estancia en Santiago de Compostela.

Los preparativos

El paso siguiente, como es de rigor en estos casos, fue el realizar los preparativos habituales antes de iniciar un viaje a un lugar desconocido. Para ello, y en el caso de Santiago de Compostela, escuché antes que otra cosa lo que me contaron las personas que me son más cercanas. Tuve oídos para lo que me relató mi hija Marisa, quien, como ya he dicho, me proporcionó el nombre del hotel donde iba a alojarme, así como sus características y ubicación; oí lo que Celia me contó de cuando siendo una incipiente jovencita, realizó el Camino de Santiago en unión de sus hermanos Alicia y el adolescente Nacho, y un amigo de éste. Partieron desde Astorga, mi lugar de nacimiento, donde tiene Celia fotos en el palacio episcopal obra de Gaudí. Escuché el relato de Soco, que también eligió como lugar de salida para su Camino de Santiago a la romana Asturica Augusta y que hizo 300 kilómetros en 10 días en un grupo formado por 800 estudiantes universitarios durante la Jornada Mundial de la Juventud de 1989; procesé las experiencias vividas en la ciudad por mi hijo Mariano, y sobre todo por su esposa Puri, gallega, que me describieron los puntos importantes de la ciudad, tanto turísticos como prácticos, tales como restaurantes y establecimientos de recuerdos y souvenir, y por último busqué, repasé y leí en mi biblioteca casera todo lo que encontré sobre esta ciudad patrimonio de la humanidad. Como no quedé del todo conforme, adquirí una pequeña guía, 80 páginas, de la editorial Everest, “Santiago de Compostela, vive y descubre”. La recomiendo vivamente.

Tocaba ahora, en mi caso, la preparación del equipo fotográfico a llevar a una de las ciudades más fotografiadas del orbe.

En junio de este año decidí, tras muchas dudas y años de reflexión, el pasarme, en plan serio, a la fotografía digital, y solo lo hice cuando, ¡por fin! una de las grandes marcas, si no la más grande en este campo, logró el paso (hasta el presente, la única) al modo digital con el formato clásico de 35mm de toda la vida. Estoy hablando de Leica y en concreto de su modelo M9. No indico su precio porque me resulta casi obsceno el decirlo en los tiempos de crisis que atravesamos. Baste dejar como testimonio en estas líneas que con seguridad será el último capricho que me permita en esta vida.

Así las cosas, el día de San Antonio me presenté en FOTOCASION, uno de los dos establecimientos que me surten de mi vicio favorito con la idea de adquirir el nuevo juguete, pero me encontré con la situación, más que surrealista, de que tenía que apuntarme en una lista de espera numerosa, con una demora aproximada de dos meses. No me lo podía creer. ¿Cómo era posible, pese al precio de la cámara? El que esté interesado en saberlo solo tiene que entrar en google y teclear Leica M9. Enseguida sabrá de lo que hablo. Quien no esté habituado a los precios de esta marca germana, pensará en un primer instante que existe un error en el precio. No, no hay error, es correcto lo que ha visto, otra cosa es que constate, mediante la cifra que ha visualizado, que hay mucho loco de la fotografía por el mundo, entre ellos quien suscribe estas líneas.

Transcurridos dos meses sin recibir aviso alguno, me presenté en el establecimiento, donde me dijeron que me había quedado a las puertas, pues ya solo tenía por delante a dos personas, pero como el concesionario cerraba en agosto y no reabría hasta el 25 del citado mes, pues tendría que esperar hasta septiembre para practicar con la recién nacida M9.

Vista la situación, la elección del equipo fotográfico para Santiago estaba clara: el mismo que llevé a París, la Leica M3 con el Leitz Summicron 50mm f/2 para blanco y negro, y para las imágenes en color la otra marca de origen alemán, la Contax G2 con el Zeiss Biogon 21 mm f/2,8 que con sus 90 grados es el ideal para ciudades como Santiago. Me llevaba además el objetivo estándar, el Zeiss Planar 45mm f/2 para completar el equipo.

En cuanto al equipaje, no me costó demasiado llenar el trolley para los cuatro días de viaje, incluyendo un impermeable, que ¡cómo no! tratándose de Santiago de Compostela, no se quedó dormido en la maleta.

El tren TALGO salía de la estación de Chamartín, bien conocida por mí, ya que en unión de la antigua estación del Norte, la de Príncipe Pío, es uno de mis puntos habituales en mi diario ir y venir al cotidiano trabajo entre Las Rozas y Madrid.

Me dio tiempo de comer modestamente en la estación, restaurante Pransor, donde hice uso del menú del día, que por 12,10 euros me proporcionó una aceptable ensaladilla rusa, abundantes calamares a la andaluza y, para mi sorpresa, un más que excelente flan casero.

A las 14:20 se puso en marcha el tren y así inicié mi viaje en dirección a la milenaria ciudad de Santiago de Compostela.

23 de Agosto, lunes

El viaje

Las siete horas exactas del trayecto entre Madrid y Santiago las pasé confortablemente ubicado en un cómodo asiento de preferente, un “pequeño lujo” que me permito, “gracias a los años”, con el importante descuento de RENFE, además de ser el único miembro de mi familia, es decir, ya que viajo solo, “hagámoslo lo mejor que podamos”.

En el trayecto voy bien acompañado por Elías Canetti y sus Voces de Marrakech, una pequeña joya perteneciente a mi gran amiga Soco, y que finalicé casi a la vista de Santiago de Compostela. Junto a Elías Canetti realizó el viaje entre mis manos Super Mario y la Nintendo XLi que con el asesoramiento de mi hija Marisa había adquirido un mes antes.

Mi llegada a Santiago

Arriba el TALGO a Santiago a las 21:30 con buen tiempo, sin excesivo calor. La primera sorpresa agradable me la da el taxista que me lleva al hotel. Es un hombre de una edad pareja a la mía, simpático, que me habla desde el principio en español con un marcado acento gallego y con un gran mundo a sus espaldas, cuyo recorrido le da tiempo a contarme, en una mínima parte, en el trayecto que une la estación con el hotel AC Palacio de Carmen.

Ya en el hotel, con un emplazamiento ideal, apartado del bullicio del centro histórico, pero a no más de diez minutos andando de la plaza del Obradoiro, tomo posesión de la habitación 216, espaciosa y cómoda, que en tiempos fue celda de un convento de monjas, deshago la maleta, bajo al comedor y disfruto de una cena consistente en carpaccio de lacón con pimentón y aceite de oliva, y carrillera de ternera con puré de patatas y setas. Excelentes los dos platos y un buen comienzo para romper de entrada mi dieta habitual de comidas, comedida y sencilla, y eso que logré con un gran esfuerzo el apartar mi vista y mis manos del maravilloso pan gallego que reposaba en mi mesa. De postre tarta de santiago con helado de vainilla. En cuanto al postre, tengo que confesar que esperaba algo más fino, probablemente porque aún tenía en el paladar la maravillosa tarta de santiago que nos trajo Celia desde La Guardia.

Finalizada mi cena pasadas las 11 de la noche, no dudé un solo instante en realizar a esa hora mi primera visita al Santiago monumental, además de que la caminata me daría ocasión de, como coloquialmente se dice, “bajar” la copiosa cena que había disfrutado.

La plaza del Obradoiro

Enfilé la angosta rúa das Hortas, que a partir de ese instante se convertiría en mi cotidiano ir y venir entre el hotel y el casco histórico santiagués y tras unos diez minutos de agradable caminar, eso sí, con una pendiente considerable en el tramo final que desemboca en la plaza del Obradoiro, me vi frente a frente con la maravillosa catedral de Santiago de Compostela.

Descubrir, en un cielo estrellado de verano, cerca ya de la medianoche, la plaza del Obradoiro con las torres de la catedral de fondo entre ligeras nubes y una hermosa luna llena, fue un momento único que me dejó casi sin respiración.

Pequeños grupos aislados de personas que habían tenido la misma idea que yo, recorrían la amplísima plaza de un lado a otro en un pasear pausado y sin duda admirativo del entorno que nos rodeaba. Frente a mí, la inmensa catedral con el Palacio de Xelmírez a ella adosado, a mi izquierda el Hostal de los Reyes Católicos y a mi derecha el Palacio de San Jerónimo, sede del rectorado de la Universidad. A mi espalda y frente por frente con la catedral, el inmenso Palacio Raxoi, que hoy en día alberga la presidencia de la Xunta de Galicia. En los soportales de este palacio y a esa hora misteriosa que siempre es la medianoche y más aún con luna llena y en Galicia, una típica estudiantina compostelana actuaba rodeada de turistas. El momento era casi mágico, acentuado además por una gaita gallega que sonaba entre guitarras, bandurrias y panderetas.

De regreso en el hotel, apagué el aire acondicionado y abrí de par en par las ventanas de mi habitación que en la noche de gran luna me permitía vislumbrar lo que a la mañana siguiente se convertiría en una idílico paisaje verde, típicamente gallego. Dormí como un ángel.

24 de Agosto, martes

Amanece un día espléndido. Muy temprano estoy en pie y tras la pertinente ducha y aseo personal en el amplio y funcional baño de mi habitación, desciendo para disfrutar de un copioso desayuno a base de cruasán, jamón de pata negra, diferentes variedades de quesos, mantequilla, mermelada, zumo de naranja y mi habitual té con leche. Solo eché en falta lo que en hoteles de esta categoría es habitual en centro Europa: alimentos calientes como huevos revueltos, beicon, etc.

Finalizado mi consistente desayuno, salgo del hotel con el gran bolso conteniendo mis dos cámaras clásicas y la pequeña digital en un bolsillo del pantalón vaquero.

Arribo a la plaza del Obradoiro y como un turista más disparo mis cámaras en todas las direcciones. Si el espectáculo nocturno fue mágico, el diurno es grandioso. Tras un éxtasis que pudo durar como una hora en la que deambulé por la gran extensión adoquinada de la plaza, oteo la posibilidad de visitar la tumba del apóstol y dar el consabido abrazo a Santiago. La inmensa cola que no tiene final me disuade. En cambio, me decido a hacer una cola más aceptable para entrar en el recinto catedralicio, cosa que hago al cabo de unos 20 minutos.

Misa de peregrinos

Ya en el interior de la iglesia, son exactamente las 11:30, un sacerdote anuncia que a las 12:00 tendrá lugar una misa de peregrinos. Teniendo en cuenta que había podido hacerme con un asiento relativamente aceptable, parte de una de las columnas del templo, decidí que la ocasión era más que propicia para dejar la visita de la catedral para hora más tardía y gozar de la santa misa en unas circunstancias más que especiales y que muy probablemente no volvería a disfrutar en lo que me quedaba de vida. Pensé, que pese a mis pecados y pertinaz escepticismo, quizás alguien en las alturas se apiadara de mí, iluminara mi mente y en último extremo, pondría en el lado positivo de mi balanza el acto del que iba a participar.

El templo, como puede verse en las fotografías que tomé a mano alzada aprovechando los 90 grados del Zeiss Biogon, se fue abarrotando poco a poco y a la hora del comienzo de la santa misa no cabía, como vulgarmente se dice, un alfiler en el recinto.

Como ya he dicho, era una misa de peregrinos, y una inmensa mayoría de los presentes estaba claro que lo eran. No había más que ver los atuendos y las muy diferentes lenguas que a media voz escuchaba. También capté una característica, digamos especial, que inundaba el templo: el olor.

En este punto quisiera hacer una digresión en relación con este asunto. La verdad es que hasta hace pocas fechas nunca había sido especialmente sensible a los olores, pero como bien dicen mis amigas Soco y Celia, todo se pega de las personas con las que habitualmente se convive.

En el inicio del mes de Junio finalizó mi etapa de custodio de mi nieta Eloísa a la que en época escolar recojo diariamente cada tarde excepto los viernes. “Aligerado de esa maravillosa carga”, durante los meses de Junio y Julio realicé mi regreso a casa en compañía de Celia. Nuestras “excursiones” en el Cercanías (memorable fue la del 29 de junio, uno de los dos días de huelga salvaje del Metro de Madrid con un calor tórrido, donde por mi “culpa” llegamos hasta Santa Eugenia, y solo gracias a la perspicacia de Celia pudimos enmendar el sentido de nuestra marcha), y sobre todo en Metro, me dio a conocer de cerca la especial sensibilidad de “la güera” para los olores, algo que me transmitió a mí. Hasta mis “aventuras metropolitanas” con Celia, o bien no fui consciente por falta de sensibilidad, o, mi habitual despiste se extendía incluso hasta el hecho de no “captar” los olores no deseados. En cambio, a partir de este verano, las circunstancias cambiaron radicalmente, de modo y manera que ahora lo voy “oliendo” todo.

Hecha la digresión en el párrafo anterior, mi ya sensibilizado olfato, me proporcionó una gran variedad de olores durante el transcurso de la misa, todos ellos de la misma estirpe, algo normal teniendo en cuenta que la mayoría de peregrinos que asistían a la ceremonia lo hacían recién llegados a Santiago, en muchos casos tras largas caminatas, y sin tiempo siquiera para pasar por una sencilla ducha en un caluroso día de verano. En esos instantes comprendí perfectamente la función inicial que siglos atrás tuvo el famoso botafumeiro, y lamenté doblemente el no poder verlo en funcionamiento, tanto por la espectacularidad como por la aportación que habría hecho el incensario gigante a favor de la dispersión de los malos olores. Desgraciadamente el botafumeiro no funcionó y no tuve la suerte que sí disfrutó mi hija Marisa en su visita a Santiago. Tal vez habrá un mañana…

Ya de vuelta a casa en Madrid, Celia me diría que lo del “olor a peregrino” es una realidad, y que aunque ellos se duchaban a diario en el albergue donde pernoctaran, el olor seguía allí, y tan solo al cabo de los días de haber regresado a la “civilización” iba desapareciendo poco a poco. Soco también me confirma lo mismo, acentuado por el hecho de que su grupo lo formaban ¡800 jóvenes! que un día se bañaban en un río cuyas aguas acababan del color del chocolate negro y otro a base de manguera y con bañador. De hecho, me cuenta Soco, a su regreso a casa “creo que estuve media hora restregándome en la ducha. Estuve a punto de utilizar un estropajo”.

Una hora más tarde y finalizada la misa a la que asistí con especial recogimiento y emoción, deambulé por los alrededores y siendo ya la hora de comer me decidí por hacerlo en un mesón situado al final del Hostal de los Reyes Católicos e inicio de la rúa das Hortas. Craso error, probablemente el único que cometí en mi estancia en Santiago. El nombre del restaurante lo indico para que si algún lector tengo de estas líneas, se aleje cuanto pueda del Mesón Paredes donde malcomí una empanada de carne reseca y un pulpo con cachelos casi incomible.

La tarde. El casco histórico

Tras una reparadora siesta en el hotel, y ya de vuelta al centro de Santiago, tomando un pasaje situado junto a la rúa de San Francisco, me dirijo a la plaza de la Inmaculada y un poco más adelante a la de Cervantes, donde adquiero en la Librería Cruceiro la obra magna de Alejandro Pérez Lugín La Casa de la Troya. Desde allí guío mis pasos a la plaza de Quintana, por mejor decir, las dos plazas de Quintana, la de arriba, con una inmensa escalinata a sus pies que hace de improvisados asientos y que sirve de lugar de reunión y descanso a turistas y santiagueses, y la de abajo, que fue antiguo cementerio de Santiago y hoy en día ubica la gran cola para visitar el sepulcro del santo.

Atravieso la plaza de Quintana y desemboco, al otro costado de la catedral, en la plaza de las Platerías, cuyo nombre, está claro, le viene de la gran cantidad de joyerías y platerías que en su día en ella florecieron y cuya salud, a tenor de lo por mí visto, sigue siendo excelente al cabo de los años, pues todas ellas, y eran muchas, disfrutaban de visitas de potenciales clientes, entre ellos quien suscribe, que se llevó algún que otro recuerdo de una de ellas.

El interior de la catedral

Ya en la plaza de las Platerías, con la famosa Torre del Reloj a mi derecha, hago de nuevo la cola, unos diez minutos en esta ocasión, para entrar en la Catedral, y esta vez sí, recorrerla a fondo. Me impresiona por sus dimensiones y por el fervor que en ella se respira, no sé si por ser Año Santo, pero en cualquier caso, y pese a los muchos turistas que la visitamos, la religiosidad se respira por doquier. Lamentablemente el Pórtico de la Gloria se encuentra en restauración, de modo que las vallas que lo rodean, tan solo me permitieron vislumbrar esta maravilla, de costado y en una mínima parte.

Las rúas do Franco, do Vilar y Nova

Salgo de la catedral y me adentro en las tres calles que forman el auténtico corazón de Santiago de Compostela y que transcurren de una forma más o menos paralela a lo largo del casco histórico. Recorro las rúas do Franco, do Vilar y Nova de arriba abajo y de abajo arriba, admirando los maravillosos edificios, en su mayor parte decimonónicos, y el inconfundible sabor que de las tres calles, con soportales en muchos tramos, se desprende.

Tal como le dije a mi hijo Mariano, cuando me comentó que me iba a ser muy difícil tomar fotos en Santiago con la multitud de visitantes que iba a encontrar en Año Santo, “si no puedes evitar la presencia de turistas, -y desde luego puedo dar fe que es imposible de todo punto el evitarla- pues intégralos en la fotografía”, y eso es lo que hice, o al menos traté de hacer disparando la Contax con carrete de color y la Leica con película en blanco y negro. El resultado de mis múltiples disparos (cinco carretes de 36 exposiciones), del que me siento bastante satisfecho, queda reflejado en una mínima parte en estas páginas de mi blog.

Mi recorrido por estas tres calles de Santiago lo tengo aún en la retina, y si mi paseo por las mismas en el día de hoy fue inolvidable, lo que me depararía el día de mañana iba a ser realmente indescriptible, y por ende dudo mucho que logre trasladar mis emociones al papel. Pero eso será mañana.

De regreso al hotel, materialmente extenuado pero pletórico, doy cuenta de una cena espectacular para desquitarme del mar sabor que me dejó el almuerzo: caldo gallego (exquisito), medallón de rape con salsa de gambas y berberechos con puré de patatas (sensacional) y filhoas (crepes) con helado de cebreiro –queso- y membrillo (una auténtica delicia).

25 de agosto, miércoles

Amanece un auténtico y “maravilloso” día, ese que todos asociamos con Santiago de Compostela: gris plomo, cubierto, con orvallo y hasta niebla. No es ironía. Estoy encantado, pues esa es la climatología que siempre he relacionado con la ciudad compostelana, y tras el sol radiante de ayer, difícilmente podía esperarse hoy un día como el que amaneció.

Santiago bajo el orvallo y la niebla

Consumido el copioso desayuno, y enfundado en mi flamante impermeable, me encamino de nuevo hacia el corazón de Santiago. El espectáculo en la plaza del Obradoiro es apasionante. Pienso que mis fotografías, materialmente “arrancadas” de otra época, hablan de lo que presencié mucho mejor que cualquier descripción que yo pueda hacer.

Quizás sea éste el momento y el lugar para relatar las impresiones que capté, con los cinco sentidos, de mi visita a Santiago. He visto, con sol y con lluvia, cómo arribaban los peregrinos a la plaza del Obradoiro a través de la rúa de San Francisco. He presenciado abrazos, lloros, risas, cánticos, los he visto entrar andando, de rodillas, solos, en parejas, en grupos, más y menos numerosos, niños, mayores, ancianos, en sillas de ruedas, con muletas, he presenciado alguna que otra caída y más de un conato de caída que afortunadamente se quedó en solo eso, un conato. Nunca me cansé de admirar el espectáculo que se desarrollaba ante mis ojos y oídos con auténtica emoción, hasta el extremo de que en alguna ocasión estuvieron a punto de saltárseme las lágrimas.

El viajar solo tiene sus desventajas, la soledad es dura, pero aunque pocas, también tiene sus ventajas, y una de esas ventajas es que el viajante solitario, en este caso quien suscribe, pone toda su atención, ojos y oídos en el entorno que le rodea, y aprecia con mucha mayor nitidez e intensidad todo aquello que en otras circunstancias le habría pasado desapercibido.

Visita panorámica de la ciudad en “trenecito”

Tras disfrutar de la clásica visión de Santiago bajo el orvallo, me dije que la ocasión era propicia para hacer una visita panorámica a la ciudad en un trenecito idéntico al que dos años atrás disfruté por vez primera en Salamanca, que partiendo de la plaza del Obradoiro se introducía por diversas calles del centro de Santiago, pero sobre todo extendía la visita a lo que podríamos llamar el extra radio. El recorrido, de 45 minutos con guía en castellano, fue muy ilustrativo y francamente interesante.

La Casa de la Troya

Poco antes del mediodía entré en la casa de la Troya, convertida en museo desde 1993. Esta era una visita en la que yo tenía un particular interés. Lo explico.

Aunque mi padre no estudió Derecho en Santiago, sino que lo hizo en la universidad de Valladolid, desde niño le oí hablar con el mayor cariño de la obra más famosa de Pérez Lugín, La Casa de la Troya, y ya con doce o trece años recuerdo haber visto la película del mismo título protagonizada por Arturo Fernández y Ana Esmeralda. Desde entonces siempre sentí el mayor interés por conocer la auténtica casa que sirvió a Pérez Lugín como modelo para su novela, novela que confieso que no he leído, aunque lo haré próximamente en la bonita edición, basada en la príncipe de 1915, que he adquirido.

De modo y manera que aprovechando que la mañana estaba de verdad “compostelana” entre el orvallo y la niebla, me acerqué a la casa-museo, sita en la rúa da Troia, y realicé la visita de la casa en familia, y nunca mejor dicho, puesto que recorrí las diferentes estancias en unión de un joven matrimonio con dos niños de 3 y 1 año, y la guía, Sandra, que nos explicó maravillosamente todos los entresijos del museo, así como diversas etapas de la vida de Don Alejandro Pérez Lugín, autor también, como se encargó de recordarnos Sandra, de otra novela de éxito, también llevada al cine hasta en cuatro ocasiones, Currito de la Cruz, siendo probablemente la versión de 1948, dirigida por Luis Lucía la mejor de todas y la que más se acerca a la obra de Pérez Lugín sobre las vicisitudes de un torero huérfano.

La visita a la Casa de la Troya resultó de lo más instructiva e interesante. Dejo en estas páginas algunas fotos de las que tomé con mi pequeña cámara digital, entre ellas la única fotografía que testimonia mi paso por Santiago de Compostela y que realizó la guía Sandra.

Las rúas do Franco, do Vilar y Nova, esta vez bajo el orvallo

Tras salir del museo me dirijo de nuevo, no me cansaría nunca, a recorrer una vez más las calles de Franco, de Vilar y Nova, en esta ocasión bajo la fina lluvia que usualmente se suele denominar orvallo en Galicia, aunque la guía Sandra me dijo que en Santiago también la llaman “babosada”, porque, según me explicó, es como una “babosada” que no te das cuenta ni de que cae y cuando vienes a notarlo estás ya totalmente empapado.

Mis fotos, sobre todo las de blanco y negro, creo que son el mejor testimonio de mi paso por estas increíbles vías que me enamoraron desde un principio.

Esta vez, a la hora del almuerzo, no me equivoco. Disfruto de una excelente comida en el restaurante del Hotel Vilar, en la calle del mismo nombre. De primer plato un generoso caldo gallego, diferente al de mi hotel, más espeso y contundente, y de segundo una excelente carrillera de ternera con patatas fritas. Ya no pude con postre alguno y me limité a un té con leche.

Tarde de sol

Tras la reparadora siesta me levanto y constato que el día ha dado un giro radical. Donde antes había lluvia ahora hay un sol radiante. Me digo que en cierto modo, y una vez visto el “autentico” santiago, mejor seguir con buen tiempo.

Visto ya prácticamente todo lo que había que admirar, que era mucho, dediqué la tarde del miércoles a deambular por los lugares ya recorridos, de los que por mucho que se repitieran ante mi vista jamás me cansaba de contemplar; también, a efectuar las consabidas compras para los hijos y amigos, de modo que volví a patear con el mayor gusto las plazas de la Inmaculada y de Quintana, la del Obradoiro, la de Fonseca, la rúa do Franco…

De regreso al hotel me hago la firme promesa de que la cena de hoy tiene que ser ligera, de modo que decido pedir dos primeros platos, el consabido caldo gallego y pulpo a feira. Cuando el camarero depositó el pulpo en mi mesa quedé francamente agradecido, pues venía en un gran plato cuadrado, con un pequeño cuenco integrado en el centro del plato en el que se encontraba el famoso guiso estandarte de Galicia. Pues bien, el cuenco no tenía mucho diámetro, pero sí todo el fondo del mundo. Para hacer el cuento corto, diré que, pese a que esta vez sí, el pulpo a feira estaba exquisito, me costó sangre finalizarlo.

26 de agosto, jueves

Mi última mañana en Santiago la empleé en una somera despedida de la plaza del Obradoiro. No me cansaría nunca de ir una y otra vez y de echarme al suelo como hacían muchos peregrinos y turistas y contemplar, solo eso, contemplar en admirativo silencio la maravillosa catedral y su mágico entorno. La milenaria ciudad de Santiago de Compostela ha quedado impregnada indeleblemente en mi retina.

El regreso a Madrid

Sale el TALGO de Santiago a las 13:55 y tras un apacible viaje sin mayores sobresaltos llego a mi querida y conocida estación de Chamartín a las 21:10. Como “ferroviario” consumado que soy, miro el reloj y pienso de inmediato que tengo un tren de Cercanías para Las Rozas a las 21:25, de modo que abandono la vía 19, andén de arribada del TALGO y me dirijo a la 11, donde sé que tiene parada el tren de Las Rozas. Con el teléfono móvil llamo a mi hija Marisa que me dice que está a punto de salir del trabajo, pero que llegará a Las Rozas a la par que yo y me recoge en la estación con su coche. Cumple escrupulosamente su palabra. Antes de las 10 de la noche, y con la ayuda del Santo, estoy en casa.

Las Rozas de Madrid, 8 de septiembre de 2010

2010-04-26T19:15:00.005+02:00

DESDE MADRID A BRUSELAS CON UNA ESCALA EN ASTORGA

Mal haría si no comenzara este relato por el final. En la noche del miércoles 14 de abril de 2010 aterricé en el aeropuerto de Madrid-Barajas procedente de Bruselas. Al día siguiente, jueves 15, el espacio aéreo europeo quedó prácticamente cerrado. En cualquier caso, desde las tres de la tarde del citado jueves, ya no hubo vuelos que tuvieran como punto de partida o llegada a la capital de Europa. Unas horas más en la ciudad belga y quien escribe estas líneas hubiera quedado atrapado como cientos de miles de viajeros en toda Europa. Las causas de esta catástrofe son ya bien conocidas por el universo mundo: un volcán islandés de nombre impronunciable.

La génesis

Ahora, comencemos por el principio. El jueves 25 de marzo de 2010 cuando llego al ministerio me espera una “casi” sorpresa. El “casi” es porque era algo esperado, aunque como todo lo que uno espera, siempre se tiene la impresión de que nunca va a llegar. Pues bien, siempre llega y lo suele hacer en el momento más inesperado... y a veces, inoportuno.

Tan solo una semana antes me había comprometido a ir a mi lugar de nacimiento, Astorga, el fin de semana del 10 y 11 de Abril donde iba a tener lugar la presentación de un libro de mi cuñado Javier de la Rosa con ilustraciones de mi hermana Charo. El libro, de poemas, versa sobre mi tío Leopoldo Panero y su relación esencial con la finca de Castrillo de las Piedras que creara de la nada mi bisabuelo Quirino Torbado Flores a principios del pasado siglo XX y que dista unos 7 kilómetros de Astorga. En esta finca que en tiempos se denominó Villa Odila, el nombre de mi bisabuela, falleció mi tío Leopoldo un ya lejano año del pasado siglo, 1962.

El libro, patrocinado por el Ayuntamiento de Valderrey, término municipal en el que está enclavada la finca que siempre llamamos en casa “El Monte”, lo va a presentar Andrés Martínez Oria, al que tengo un especial interés en conocer, pues es autor del recientemente editado “JARDÍN PERDIDO, La aventura vital de los Panero”, que teniendo como protagonista principal a mi tío Leopoldo, abarca en una biografía novelada, la historia de mi familia materna, desde mis bisabuelos hasta mi generación. Andrés Martínez Oria contactó conmigo el pasado año y solicitó mi autorización para que su libro llevara en portada una fotografía mía de la entrada al jardín del palacete de mis abuelos en Astorga. Para mí fue un honor inesperado el que Andrés me hizo antes aún de conocerle a él y de leer el libro. Una vez leído, tengo que apuntar, desde mi subjetivo punto de vista, la gran altura del mismo, pese a los durísimos pasajes que contiene, eso sí, unidos a otros verdaderamente sublimes y entrañables.

Como gran aficionado al fútbol que soy, y seguidor del Real Madrid, era consciente de que viajando ese fin de semana a Astorga me iba a perder el gran partido del año, Real Madrid – Barcelona, pues sabía que en la noche del sábado 10 de abril nos iba a invitar el alcalde de Valderrey a una cena. Como bien dice el refrán, no se puede estar en misa y repicando.

Con lo que ya no contaba es que justamente dos días después, es decir, el martes 13 y miércoles 14 iba a tener dos reuniones en Bruselas, y justamente esa misma mañana que digo del jueves 25 de marzo, nada más abrir los correos en mi ordenador, me acababa de enterar de lo que me aguardaba.

Realicé los preparativos habituales en el ministerio para el viaje a Bruselas (billetes de avión, reserva de hotel…) y decidí que no me quedaba otra que preparar dos equipajes, uno para Astorga, hacia donde saldría en la mañana del sábado con regreso el domingo en la noche y otro para Bruselas, a donde volaría al día siguiente lunes. Me permitía pues el lujo de dormir en mi cama la noche del domingo 11.

Sábado, 10 de abril de 2010, Madrid-Astorga

Salí de Las Rozas a las 10:40 e hice el camino de una tirada a una media de 102 Km/h con llegada a Astorga a las 13:30 pasadas. Aparqué frente al Gaudí, llevé el equipaje al Hostal La Peseta http://www.restaurantelapeseta.com/ donde había reservado habitación y me abracé con mis hermanas y mi cuñado Javier que estaban tomando un aperitivo en el pequeño bar de la entrada.

A la hora de almorzar dimos cuenta de un cocido maragato con natillas de postre en el restaurante del más que centenario hostal. Invitó mi cuñado que celebraba su cumpleaños, y después de comer fui a hacer fotos tanto en color como en blanco y negro del Palacio Episcopal, de la Catedral y de la casa de mis abuelos, aún en periodo de restauración.

De nuevo en el hotel me eché una siesta, o por mejor decir, traté de echarme una siesta, ya que las “voces” de mis hermanas, alojadas en la misma planta y en habitaciones contiguas a la mía, así como el continuo abrir y cerrar de puertas aderezados con conversaciones en los pasillos que alcanzaban un alto número de decibelios, me impidieron un descanso adecuado, de modo que dejé la cama antes de lo previsto, me di un paseo por la Muralla y compré unos imanes para el frigorífico destinados a regalos/recuerdos para mis hijos y amistades.

A las 21:30 vino a recogernos un taxi, por encargo del alcalde de Valderrey, que nos llevó a la maravillosa casa rural a-ti http://www.a-ti.info/ situada en el citado pueblo, donde nos había invitado a cenar el alcalde a las 22:00 horas. Fuimos ocho los comensales: el alcalde, Gaspar Miguel Cuervo Carro, su esposa Erika, brasileña y muy agradable, Andrés Martínez Oria y su esposa Lourdes, mis hermanas Marisa y Charo, mi cuñado Javier y yo. Tuve pues ocasión de conocer personalmente a Andrés Martínez Oria, madridista también, y que sufrió como yo el desencanto del resultado del Madrid-Barcelona que se jugaba esa noche, aunque perdidos como estábamos en un silencio absoluto sin civilización alrededor, nos enteramos a instancias de Andrés cuando uno de los dos regidores de la casa rural, un holandés alto y agradable, fue a mirarlo en internet. La cena, que comenzó a las 22:00 acabó a las 02:00 de la mañana y debo decir que fue francamente entretenida; en resumen, excepto por el resultado del partido de fútbol, lo pasé muy bien. El alcalde, fue un anfitrión agradable y ameno, y los platos que nos sirvieron, “cocinados” por el otro regidor, éste belga, más joven que el holandés, francamente exquisitos, tipo “nouvelle cuisine” pero con raciones “normales”. Más o menos, este fue el menú:

- crema de espinacas y berenjenas

- pastel de salmón con espárragos

- sorbete de limón

- solomillo de cerdo con patatas

- fresas, helado…

- vino blanco de Rueda y tinto de Ribera del Duero

Antes de acabar este apartado me gustaría poder plasmar la maravillosa noche de Valderrey, con un increíble cielo estrellado donde tan solo se escuchaba el silencio, rodeados como estábamos por la “nada”, literalmente aislados del mundo en un lugar para el recuerdo.

Domingo, 11 de abril de 2010, Astorga-Madrid

Me levanté antes de las 09:00 pese a lo tarde que nos acostamos, y desayuné un té con leche y tres fantásticas mantecadas. Fui a hacer fotos a la Muralla, Ayuntamiento, plaza del General Santocildes y de nuevo el Palacio Episcopal y la Catedral. Finalicé el carrete en color de la Contax G2 equipada con el Zeiss Biogon 21mm f/2,8 y me quedé a medias con el blanco y negro de la Leica M3, ésta equipada con el Leitz Summicron 50mm f/2.

Dejé las cámaras en el hotel y me fui a la confitería La Mallorquina donde compré las clásicas mantecadas, cinco cajas grandes de dos docenas, tres de una docena en caja de lata y una normal de una docena que dejé en el maletero del coche. Cada caja tenía su destinatario/a.

De nuevo en el hotel pagué la habitación incluyendo la noche de hoy domingo aunque me iba a marchar sobre las cinco de la tarde, pero quería disponer de mi habitación, no solo para tener a resguardo mi equipaje y las cámaras, sino para disponer de “mi” baño, lavarme los dientes después de comer y echarme una mini siesta si se terciaba, cosa que resultó imposible.

A las 13:30 vinieron a buscarnos para invitarnos a comer el Secretario del Ayuntamiento de Valderrey, José Luis, y su esposa Marifé. Fuimos al Hotel Gaudí, donde finalizamos el almuerzo pasadas las cuatro de la tarde tras haber comenzado a las dos, de modo que tuve que salir al trote.

Recuerdo que di cuenta de un fantástico pastel de cabracho como entrada y una sensacional carrillada de ternera con patatas de segundo, con unas natillas caseras con nueces como postre.

A las 17:00 pasadas salí de Astorga llevando conmigo a mi hermana Marisa. Charo y Javier lo hicieron en el coche de José Luis, todos en dirección a Valderrey donde iba a tener lugar la presentación del libro de mi cuñado Javier.

En Valderrey saludé, entre otros, al alcalde de Astorga Juan José Alonso Perandones. La jornada, al aire libre, en una zona ajardinada con sillas por fuera del Ayuntamiento y próxima a nuestra finca de “El Monte”, resultó muy lucida con abundantes asistentes. En primer lugar el alcalde hizo la presentación del acto, llegó luego el turno de Andrés Martínez Oria introduciendo de manera brillante el libro de Javier, que intervino en tercer lugar recitando pasajes de la obra que se presentaba hoy con el estilo deslumbrante en él habitual. Cuando Javier finalizó eran ya las 18:30 pasadas. Aún quedaba una cuarta intervención, pero yo, lamentándolo mucho, aunque ya lo había advertido, salí disparado hacia Madrid. Para mí, ganar veinte minutos teniendo en cuenta la hora en que aproximadamente llegaría a Las Rozas en un fin de semana con tiempo espléndido, eran esenciales.

Hice la vuelta en muy buenas condiciones con una sola parada para repostar gasolina a mitad de camino y llegué a casa sobre las 21:45 a una media de 97 Km/h. Los últimos 50 Kms antes de llegar a Madrid, en mi caso a Las Rozas, fueron mucho mejores de lo que podía presumirse, pues no hubo atasco en ningún momento, y aunque la autopista venía cargada, la circulación fue siempre fluida.

Lunes, 12 de abril de 2010, Madrid-Bruselas

Llegué al ministerio en un día precioso sobre la una del mediodía con el trolley preparado para mi viaje a Bruselas y con mi abrigo Loden, innecesario a todas luces en Madrid, pero más que previsiblemente necesario en Bruselas.

Estuve charlando con Celia y Soco sobre mi fin de semana en Astorga y poco antes de bajar al comedor se une también a la charla Guillermo.

Tras comer en el autoservicio, tomé el camino al aeropuerto de Barajas, en taxi, sobre las 15:30. Pasé el control de pasajeros sin novedad y tras realizar un agradable vuelo en mi ya vieja conocida Brussel Airlines, con merienda/cena caliente, aterricé en Bruselas poco antes de las ocho de la noche, aún con luz y ¡con buen tiempo!

Ya en “mi” hotel, el Euroflat, sito en el Bulevar Charlemagne, tomo posesión de mi bonita y amplia habitación, que además y para mi suerte, es “habitación para fumadores”.

Deshecho el mini equipaje, me dirijo a mi viejo conocido, Il Cavallino, donde con una amplia sonrisa me atiende la camarera de siempre que me reconoce y me coloca en “mi mesa habitual”. Me decido por unos espaguetis con gambas al limón y de postre por sugerencia de “mi morena camarera”, Aurelia se llama, un sorbete de limón, que consiste en tres bolas bien grandes que me cuesta sangre acabar pese a que es una auténtica delicia. De bebida una vieja conocida, no solo de mis viajes anteriores a Bruselas, sino también de uno de mis vicios confesables, la lectura y colección de todos y cada uno de los álbumes de Tintín: cerveza Stella Artois.

Martes, 13 de abril de 2010, Bruselas

Me levanté a las 07:15 con muy buen tiempo, aunque fresquito, como pude percibir en la terraza de mi habitación, la 110.

Tras asearme y desayunar, partí andando a las 08:30 hacia el edificio donde iban a tener lugar las dos reuniones a las que iba a asistir.

Durante el trayecto, un agradable paseo con buen tiempo, sentí junto a mi pecho, en el bolsillo superior diestro de la chaqueta donde llevaba el móvil, cómo vibraba el teléfono. Acababa de recibir un mensaje. No era horario para enviar publicidad y yo no conocía a nadie que madrugara tanto como para enviar mensajes a esas horas, excepción hecha de Celia, de modo que supuse que sería de ella. En contra de mi teoría estaba el hecho de que Celia es un auténtico desastre en todo lo relacionado con los teléfonos móviles (cuando no se lo olvida lo lleva sin batería, además de unos cuantos perdidos), aunque ciertamente en las últimas semanas son más los días en los que lo tiene operativo que los que no, creo.

Dado que vestía abrigo cerrado hasta el cuello, hacía un ligero frío y llevaba la documentación para la reunión en las manos, seguí andando y diciéndome a mí mismo que abriría el mensaje cuando llegara al Centro Albert Borschette. Fuera lo que fuera, no correría prisa.

Una vez sentado en la sala de reuniones, cogí el móvil, miré y efectivamente era de Celia: el mensaje en su tramo final decía: “Aquí llueve. ¿Allí?”. El mundo al revés, pensé. Salí de Madrid con un tiempo espléndido y ahora llovía. En cambio, la lluvia, que suele ser habitual y siempre me ha acompañado en mis visitas a la capital de Europa, brillaba hoy en Bruselas por su ausencia, donde el cielo estaba diáfano y aunque el día había amanecido fresquito, las perspectivas para cuando acabara la reunión eran inmejorables, con suposiciones más que fundadas de que también aquí me iba a sobrar el abrigo.

La reunión, con video conferencia como en anteriores ocasiones, finalizó a las 13:15; me fui directamente a comer al Cavallino una pizza de salmón y un té con leche, marché al hotel, me quité la corbata, me lavé los dientes, cogí las dos cámaras, la Contax G2 con el Zeiss Biogon 21mm f/2,8 y la digital y abandoné el hotel sobre las 15:00 horas. Iba a disfrutar de mis primeras horas libres, toda una tarde completa, en Bruselas, que tenía pensado emplear en su mayoría en la Gran Plaza y sus alrededores.

Por un lado me apetecía andar teniendo en cuenta, además, el buen tiempo que hacía, donde al sol, como ya preveía, sobraba el abrigo, pero en la mañana de ayer lunes al bajar las escaleras de la estación de Moncloa, sufrí un tirón en el gemelo de la pierna izquierda, de modo y manera que en mi estancia bruselense decidí utilizar el Metro y de esta forma conocerlo. Saqué un abono para todo el día con viajes ilimitados que me costó 4,50 euros. Igual que en París, aquí el Metro circula por la derecha, es decir “por el lado equivocado” en relación con el madrileño.

Hice mi bautismo en el metropolitano bruselense en la estación más próxima al hotel, apenas a 50 metros, Schuman. Tomé la línea 1 y me apeé en la parada de la Estación Central, tal como me habían sugerido en la recepción de mi hotel. Desde allí, bajé dando un agradable paseo hasta desembocar en la Gran Plaza con inspección previa a las Galeries Royales St. Hubert, realmente espectaculares, que según la propaganda belga es el más antiguo centro comercial cubierto de Europa, pues data de mediados del siglo XIX.

Aquí, yo que he estado destinado durante nueve años, en dos etapas diferentes, en la antigua Constantinopla, me pregunto ¿y el Gran Bazar de Estambul?

El momento, el instante en que se vislumbra por primera vez la Gran Plaza es inenarrable y por consiguiente difícilmente podría mi pobre pluma aportar nada nuevo a tan maravilloso espacio. Sí quisiera decir que tengo la seguridad de que por muchos elogios que uno haya escuchado acerca de este lugar, la Gran Plaza no defrauda, es imposible que lo haga. Antes al contrario. Yo, particularmente, quedé abrumado dirigiendo mi mirada a cualquiera de los cuatro costados de la plaza.

Aproveché los fantásticos 90º del Zeiss Biogon de 21mm montado en la Contax G2 para hartarme materialmente de disparar la cámara en todas las direcciones posibles. También hice innumerables tomas con la cámara digital, aunque en este caso el ángulo que me proporcionaba el objetivo, equivalente a un pequeño gran angular de 35mm en formato universal, era mucho menor y por lo tanto menos adecuado para el lugar.

En el centro de la plaza había dos o tres puestos de vendedores de grabados. Tras echar una ojeada con cierto detenimiento, quedé prendado de los dibujos que se exponían en uno de los puestos, que venían montados con bonitos passe-partout de 35x50. El encargado del puesto pedía 15 euros por cada grabado de 20x25, pero si se adquirían dos, el precio total quedaba en 25 euros. Pese a que ni he sabido ni me ha gustado nunca el “arte del regateo”, se conoce que tenía necesidad de desempolvar mi francés, apenas utilizado en mi último viaje a París el pasado octubre.

Probablemente también contribuyó a mi “atrevimiento” la amabilidad del vendedor, de modo que sin darme cuenta me vi diciéndole que si pedía 25 euros por dos grabados, cuánto me costarían cuatro. Tras pensarlo un poco me dijo que 45 euros, y aquí no lo dudé y le contesté que me parecía aceptable, pero quedaría mucho más contento si me dejaba los cuatro grabados en 40 euros. El vendedor se llevo dos dedos a la boca y me dijo en plan simpático: “De acuerdo, pero siempre que me prometa que no se lo cuenta a nadie”. De este modo, lo que pieza a pieza habría salido por 60 euros, lo había obtenido por 40. Parece un buen negocio para el comprador, aunque estoy más que seguro que lo fue aún más para el vendedor. Su posterior actitud conmigo, así me lo confirma.

Los cuatro grabados adquiridos eran dos de Bruselas y dos de Brujas. Tenía ya en mente que uno de los de la Gran Plaza bruselense sería para Soco, enamorada de este lugar, igual que lo estaba Celia de Brujas desde que conoció esta ciudad en su viaje de final del bachillerato, y por consiguiente uno de los dos grabados de la Venecia belga era para ella. Los otros dos me los reservaba para mí.

Vista a fondo la Gran Plaza y sus alrededores, decidí ir a Brüssel, en el Bulevar Aspach número 100, a por el comic/libro que me había encargado Guillermo, de modo que me encaminé de nuevo al Metro y me apeé en la estación de St. Catherine.

Aquí quiero dejar constancia de la amabilidad de todas aquellas personas, supuestamente bruselenses o residentes en Bruselas, a los que me dirigí en busca de ayuda o información, siempre en francés. Todos fueron más que amables y todos dieron puntual cuenta a todas y cada una de mis preguntas.

Una vez recogido el encargo de Guillermo, procurando “vendarme” los ojos dentro del maravilloso local atestado de libros, “comics” en su mayoría, pensé en regresar al corazón de Bruselas, del que había quedado prendado. Lo hice una vez más en Metro.

Antes de desembocar de nuevo en la Gran Plaza, fotografié, tanto interior como exteriormente, las Galerías St. Hubert de las que ya hablé con anterioridad.

En mi nueva y segunda visita al lugar más emblemático de Bruselas, me vio el vendedor de grabados y se me acercó muy afable a decirme que si lo deseaba, me sacaría una fotografía.

Aproveché su amabilidad para dejar constancia de mi paso por la Gran Plaza, y yo a mi vez lo fotografié a él en su puesto de grabados, para la posteridad. Viendo más tarde la fotografía que le tomé, tengo la impresión, pese a su correcto francés, que sus orígenes están más cerca de la América hispana que de flamencos y valones.

Tras pasearme por los alrededores no dejaba de tener en mente la tienda/boutique de Tintín que había visto junto a la Gran Plaza y a la que me había resistido a entrar sabiendo el “peligro” que para mí entrañaba, como tintinófilo reconocido que soy. En esta segunda visita caí, entré, quedé deslumbrado y acabé adquiriendo un reloj clásico rectangular y un pequeño libro sobre Hergé en francés “Herge par lui-même”. El vendedor me entregó mi compra en una bonita bolsa de Tintín y una tarjeta de fidelidad. Termino este apartado haciendo constar que he descubierto un lugar donde con seguridad me voy a dejar en viajes sucesivos unos cuantos euros.

De nuevo en el Metro, que abandono en la estación de Schuman, llego al hotel pasadas las ocho de la tarde, roto, pues aunque no lo parezca también he paseado lo mío. Reventado pero contento como un crío. ¡Por fin he conocido Bruselas!

Tras un breve descanso, ceno de nuevo en Il Cavallino, esta vez un calzone exquisito, vuelta al hotel, ducha y a la cama doblado con la espalda “adolorida” pero encantado de la vida.

Miércoles, 14 de abril de 2010, Bruselas-Madrid

Sigue el buen tiempo. Tras desayunar magníficamente, pago la factura del hotel, dejo el trolley en consigna y marcho dando otro agradable paseo hacia mi segunda reunión de un Grupo de Trabajo. Por cierto, que constato tanto ayer como hoy, que además de la asistencia de los diferentes funcionarios de la Comisión, los fabricantes del sector y las asociaciones correspondientes, en esta ocasión, y a diferencia de las primeras reuniones a las que asistí, la representación de los países miembros no solo se limita a, digamos naciones de 2ª fila, sino que así de memoria recuerdo la presencia de Francia, Italia, Bélgica, Polonia, la República Checa, Eslovaquia y por supuesto España, a quien modestamente representaba quien firma estas líneas.

Finalizada la reunión tomo el camino hacia “mi restaurante”, el ya habitual Il Cavallino donde doy cuenta de unos exquisitos calamares fritos con salsa tártara, servido, cómo no, por Aurelia.

Aquí se impone una reflexión que me hago a mí mismo mientras degusto los calamares. Sin poder evitarlo pienso en una de mis películas favoritas, “Mejor imposible”, que a menudo tengo en mente como bien saben quienes me tratan habitualmente, sobre todo por Helen Hunt, de la que siempre he estado un poco enamorado, pero sin apartar de mi mente a Jack Nicholson, en quien me veo encarnado en mis viajes bruselenses. Siempre el mismo restaurante, la misma encantadora camarera que me atiende e incluso la misma mesa. Cuando me despido hoy, le digo a la simpática italiana que nos veremos en Julio si Dios así lo quiere. Para completar el sainete solo faltaría que en mi próxima visita me cambiaran a Aurelia. Si eso sucede, espero que mi reacción no sea la misma que la del fanático seguidor de “Los Angeles Lakers”.

Recojo el trolley en el hotel, y una vez llega mi taxi enfilo el camino del aeropuerto donde como un veterano, eso sí, tras las molestas maniobras de rigor (frascos con líquidos en bolsa transparente, despréndete del reloj, saca el móvil, quítate los tirantes y los zapatos…) paso el control de seguridad con éxito arrollador, mientras contemplo con mal disimulado regocijo, la desazón de los pillados (bastantes) “in fraganti”.

Aterrizo en Madrid pasadas las ocho de la tarde (aún es de día), y arribo a mi casa de Las Rozas sin mayor novedad. La novedad vendrá al día siguiente con el desastre aéreo que causa el volcán islandés. Escapé de una buena, pienso, y más aún cuando charlando con unos y con otros en el comedor del ministerio en días sucesivos, me voy enterando a cuentagotas que son muchos los compañeros/as que se han quedado atrapados sobre todo en tres puntos muy frecuentados por los funcionarios de nuestro ministerio: Bruselas, París y Ginebra. Me digo a mí mismo: “Juan, no cabe duda, eres un hombre de suerte”.

Las Rozas de Madrid, 24 de abril de 2010